Homemade soldering station Hakko T12. Pagpili ng isang istasyon ng paghihinang para sa mga tip ng Hakko T12 Kailangan ko bang i-ground ang dulo ng isang panghinang na bakal ng hakko t12

Pagpupulong ng isang istasyon ng paghihinang sa Hakko T12

Maikling inilalarawan ng artikulo ang mga kinakailangan para sa pagpili ng istasyon ng paghihinang partikular sa mga tip ng Hakko T12, pagkatapos ay ibinigay ang isang paghahambing na pagsusuri ng ilang mga bersyon na magagamit sa merkado, at ang ilang mga tampok ng pagpupulong ng istasyon ng paghihinang at ang mga huling setting nito ay isinasaalang-alang.

Bakit ganyan ang hype sa Hakko T12?

Upang maunawaan kung bakit maraming mga amateur sa radyo ang naging interesado sa mga istasyon ng Tsino kamakailan, kailangan mong magsimula mula sa malayo. Kung ikaw mismo ang dumating sa desisyong ito, maaari mong laktawan ang kabanatang ito.

Para sa sinumang baguhan na matuto kung paano maghinang, ang unang tanong na lumitaw ay ang pagpili ng isang panghinang na bakal. Marami ang nagsisimula sa fixed-power penny soldering iron na makukuha sa pinakamalapit na hoz.mage. Siyempre, ang ilang simpleng gawain, tulad ng paghihinang mga wire, ay maaaring gawin kahit na sa isang Sobyet na panghinang na bakal na may dulo ng tanso, lalo na kung mayroon kang kasanayan. Gayunpaman, ang sinumang sinubukang maghinang ng isang bagay na mas advanced sa teknolohiya gamit ang gayong panghinang na bakal, ang mga problema ay nagiging halata: kung ang panghinang na bakal ay masyadong mahina (40W o mas kaunti) - ilang mga detalye, halimbawa, ang mga lead na konektado sa lupa, ay napaka hindi maginhawa sa paghihinang, at kung ito ay makapangyarihan (50W o higit pa ) - ito ay nag-overheat nang napakabilis at sa halip na paghihinang, nagaganap ang ritwal na pagsunog ng mga track. Batay sa mga nabanggit, kahit na nag-aaral ka pa lamang kung paano maghinang, ipinapayong bumili ng isang panghinang na may kakayahang mag-adjust ng temperatura. Gayunpaman, kadalasan ang mga panghinang na plantsa na may mga simpleng regulator na nakapaloob sa hawakan ay napakahina ng kalidad, kaya kung nag-iisip ka na tungkol sa pagpili ng isang normal na panghinang, malamang na tumingin ka na sa mga istasyon ng paghihinang.

Kadalasan, ang susunod na tanong ay kung aling istasyon ng paghihinang ang pipiliin. Maaaring may mga pagkakaiba-iba dito, dahil ang mga propesyonal ay pangunahing nagtatrabaho sa medyo malalaking istasyon na sinamahan ng isang paghihinang na baril, tulad ng PACE, ERSA o, sa pinakamasama, Lukey. Hindi ko kailangan ng hair dryer sa bahay, ngunit sa parehong oras gusto kong magkaroon ng isang maaasahang, malakas at compact na istasyon na may kakayahang mag-adjust. Dahil ang lugar ng trabaho ay hindi goma, ang istasyon ay dapat na talagang maliit, kaya maraming mga istasyon ang kulang sa laki. Dagdag pa, siyempre, gusto mong palaging makamit ang isang makatwirang badyet. At narito ang aming mga kaibigang Tsino ay pumasok sa entablado kasama ang kanilang mga istasyon na idinisenyo upang magtrabaho kasama ang mga sting ng Japanese company na Hakko. Ang orihinal na mga istasyon ng paghihinang mula sa tatak na ito ay nagkakahalaga ng ilang hindi sapat na pera, ngunit ang mga likhang Intsik para sa mga tip na ito, kakaiba, ay medyo mataas ang kalidad, sa isang napakagandang presyo.

Kaya bakit ang mga stings mula sa Hakko? Ang kanilang pangunahing trump card ay isang ceramic heater na sinamahan ng temperatura sensor. Sa totoo lang, para sa isang natapos na istasyon ng paghihinang, nananatili lamang itong "magdagdag" ng isang PID controller at sapat na kapangyarihan sa naturang tip, na nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang mabilis na pag-init at mataas na kalidad na pagpapanatili ng itinakdang temperatura. Well, balutin ang lahat ng ito sa isang maginhawang kaso. Sa totoo lang, sa mga istasyon ng paghihinang-mga konstruktor, na maaaring matagpuan nang sagana sa Aliexpress sa kahilingan ng uri diy hakko t12, ang lahat ng ito ay ipinatupad, at sa kit, ang mga Intsik ay karaniwang naglalagay ng isa o dalawang Hakko stingers (may isang opinyon na ang mga ito ay halos mga kopya, gayunpaman, kahit na ang kalidad ng mga kopya ay nasa antas).

Pagpili ng build kit

Kung sinubukan mo na maghanap para sa isang katulad na panghinang sa Ali, malamang na nagulat ka sa iba't ibang mga pagpipilian na ibinibigay ng paghahanap.

Sa simula ng 2018, sa paghahanap sa Ali, ang mga alok mula sa "mga kumpanya" na Quicko, Suhan at Ksger ay madalas na nakikita. Bukod dito, sa mga paglalarawan kung minsan ay tinutukoy din nila ang isa't isa, kaya medyo halata na ito ang kakanyahan ng parehong bagay, kaya higit pa, kung maaari, laktawan ko ang mga tiyak na pangalan ng "tagagawa", na tumutukoy lamang sa mga bersyon. ng mga partikular na istasyon, dahil ang isang mabilis na pagsusuri ng mga litrato ay nagmumungkahi na kung ang mga bersyon ay pareho, ang circuitry ay humigit-kumulang pareho.

Sa katunayan, walang kasing daming mga pagkakaiba-iba sa pangkalahatan na tila sa unang tingin. Ilalarawan ko ang mga pangunahing makabuluhang pagkakaiba:

Isang tinatayang talahanayan ng kapangyarihan ng paghihinang, depende sa boltahe ng power supply:

• Sa 12V - 1.5A (18W)
• Sa 15V - 1.88A (28W)
• Sa 18V - 2.25A (41 W)
• Sa 20V - 2.5A (50W)
• Sa 24V (max!) - 3A (72 W)

tala, para sa ilang mga bersyon ito ay ipinahiwatig na kapag gumagamit ng isang power supply sa itaas 19V, ito ay kanais-nais na unsolder isang 100 Ohm risistor, naka-sign kahit papaano tulad ng "20-30V R-NC". Ang risistor na ito ay kahanay ng isang mas malakas na 330 ohm risistor at magkasama silang bumubuo ng isang 77 ohm risistor na konektado sa harap ng 78M05 chip. Ang pagkakaroon ng unsoldered 100 ohms, mag-iiwan kami ng isang risistor na 330. Ginawa ito upang mabawasan ang pagbaba ng boltahe sa regulator na ito sa isang mataas na boltahe ng input - malinaw naman upang mapataas ang pagiging maaasahan at tibay nito. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng pagpapataas ng resistensya sa 330 ay lilimitahan din natin ang pinakamataas na kasalukuyang sa linya ng +5V. Kasabay nito, dahil ang 78M05 mismo ay madaling matunaw kahit na 30V sa input, hindi ko ganap na maghinang ng 100 Ohms, ngunit papalitan ang risistor na ito ng isang bagay sa hanay na 200-500 Ohms (mas mataas ang boltahe, mas mataas ang rating). O hindi mo maaaring hawakan ang risistor na ito at iwanan ito bilang ito ay.

Kaya, nagpasya kami sa pangkalahatang pakete, ngayon tingnan natin ang mga board ng iba't ibang mga bersyon mismo.

Paghahambing ng ilang bersyon

Ngayon sa pagbebenta maaari kang makahanap ng isang kotse ng iba't ibang mga istasyon sa ilalim ng iba't ibang mga pangalan, hindi malinaw kung paano naiiba. Naisulat ko na sa itaas na binili ko ang aking sarili ng isang istasyon sa STC, kaya ihahambing ko lamang ang mga bersyon sa controller na ito.

Ang circuitry para sa lahat ng mga board ay medyo magkatulad, ang mga maliliit na nuances ay maaaring mag-iba. Nakakita ako ng diagram online na iginuhit ng user na si Wwest mula sa ixbt.com para sa bersyon F. Sa prinsipyo, sapat na upang maunawaan ang pagpapatakbo ng istasyon.

Scheme ng istasyon ng paghihinang Mini STC T12 ver.F

Upang magsimula, sa ilalim ng mga spoiler sa ibaba ay mga comparative na larawan ng dalawang bersyon ng Mini STC T12 ver.E at ver.F :

Hitsura Mini STC T12 ver.E

Hitsura Mini STC T12 ver.F

Ang unang bagay na nakakakuha ng iyong mata ay ang kawalan ng isang electrolytic capacitor sa pagitan ng indicator at ng encoder sa bersyon F, pati na rin ang bahagyang mas maliit na bilang ng mga detalye. Lumilitaw na ang electrolyte ay binago sa ceramic na mas malapit sa outlet ng 78M05, gayunpaman mahirap tantiyahin ang kapasidad ng ceramic mula sa larawan. Kung mayroong isang bagay sa diwa ng 10 microfarads o higit pa, kung gayon, dahil sa maliit na kapangyarihan ng pag-load, ito ay lubos na katanggap-tanggap. Sa schema para sa bersyon F ang kapasitor na ito ay minarkahan bilang tantalum sa 47 uF, marahil ang may-akda ng circuit ay may isang board mula sa Diymore (tingnan sa ibaba). Gayundin, sa mas bagong bersyon, ang mga contact pad para sa NTC thermistor ay binago (sa bersyon E ito ay itinalaga bilang R 11) para sa isang mas malaking sukat, at binawasan ang bilang ng mga indibidwal na resistors sa pamamagitan ng pag-assemble ng mga ito sa isa pang pagpupulong - pinapadali nito ang pagbili ng mga bahagi, binabawasan ang posibilidad ng mga error sa pag-install at pinatataas ang pangkalahatang kakayahang gumawa, na malinaw na maisusulat bilang isang plus. Bilang karagdagan, ang electrolytic capacitor, na maaaring ibigay, ay maaari ding isulat para sa bersyon E.

Sa kabuuan, bilang isang intermediate na konklusyon, maaari nating tapusin ang mga sumusunod: kung mayroon kang pagkakataon na palitan ang electrolyte na may isang polimer, pagkatapos ay mas mahusay na kunin ang bersyon E. Kung wala kang pakialam kung ano ang dapat baguhin, mas mahusay na bumili ng mas malawak na mga keramika at kunin ang bersyon F. At kung hindi mo nais na baguhin ang anumang bagay, pagkatapos ang tanong ay bumaba sa kung ano ang mas mabilis na mabibigo, electrolyte, o isang controller na may hindi matatag na kapangyarihan. Given na ang bersyon F ang pangkalahatang paggawa ay mas mataas, marahil ay inirerekomenda ko ito.

Hindi gaanong karaniwan ang dalawa pang pagpipilian sa board - mula sa Ksger at Diymore, at ipinapakita nila na ang board trace ay naisagawa din.

Hitsura Diymore Mini STC T12 (hindi alam ang bersyon)

Hitsura ng Ksger Mini STC T12 LED (hindi alam ang bersyon)

Sa personal, pinakagusto ko ang bersyon mula sa Ksger - malinaw na ito ay pinalaki ng pag-ibig. Gayunpaman, ang kapasitor na nabanggit kanina dito ay tiyak na hindi hihigit sa 1206 - halos walang magagamit na 10 microfarad ceramics na may boltahe na higit sa 20V para sa laki na ito sa merkado, kaya, malamang, ang isang bagay na maliit ay nagkakahalaga dito upang makatipid. pera. Ito ay isang minus. Bilang karagdagan, ang AOD409 power mosfet ay pinalitan ng ilang uri ng transistor sa isang SOIC package, na, sa aking opinyon, ay may mas masahol na paglipat ng init.

Ang bersyon ng Diymore ay may tantalum at isang regular na AOD409 sa isang DPAK case, kaya sa kabila ng pagiging hindi gaanong nakakaakit sa paningin, ito ay talagang isang mas mahusay na pagpipilian. Maliban kung handa ka nang maghinang ng mga elementong ito sa iyong sarili.

Kabuuan: kung wala kang pakialam kung ano ang bibilhin at hindi mo nais na maghinang ng anuman pagkatapos ng pagbili, ipinapayo ko sa iyo na maghanap ng isang bersyon na katulad ng larawan ng board mula sa Diymore, o, kung ikaw ay masyadong tamad, kunin ang bersyon F at baguhin ang mga capacitor tulad ng inilarawan sa itaas.

Assembly

Sa pangkalahatan, ang pagpupulong ng panghinang na bakal ay walang halaga, bukod sa ang katunayan na kakailanganin mo ng isa pang panghinang na bakal upang mag-ipon (ngiti). Gayunpaman, gaya ng dati, may ilang mga caveat.

Pagtitipon ng hawakan ng panghinang na bakal. Ang mga contact ng connector sa board at sa handle ay maaaring may iba't ibang marka. Ito ay halos hindi isang problema, dahil mayroon pa ring limang mga wire:

• Dalawang power wire - plus at minus
• wire ng sensor ng temperatura
• Dalawang wire ng vibration sensor (hindi mahalaga ang order)

Sa controller board, ang wire ng sensor ng temperatura ay kadalasang nilagdaan ng isang titik E. Ang isa sa mga contact ng vibration sensor ay nilagdaan ng SW, at ang pangalawa ay maaaring ibenta sa anumang butas na may markang minus " − ". Sa katunayan, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kinakailangan na humantong sa isang hiwalay na wire mula sa hawakan para sa minus ng sensor, dahil napupunta pa rin ito sa lupa, ngunit marahil ito ay ginawa para sa mas kaunting ingay.

Kung ang mga contact sa iyong panulat ay hindi naka-sign sa anumang paraan, ito ay sapat na upang malaman na mayroon lamang tatlong mga contact sa sting mismo: plus (pinaka malapit sa dulo sa sting), pagkatapos ay mayroong isang minus at isang temperatura sensor output . Para sa kalinawan, inilibing ko ang pamamaraan kay Ali.

Minsan pinirmahan ng mga Intsik ang output ng thermocouple bilang ground, at sa controller mismo ang E ay konektado sa ground - sa pagkakaintindi ko, hindi ito ganap na tama, kahit na tamad akong maunawaan, at wala pa rin akong ground.

Sa ilang mga bersyon, bilang karagdagan sa sensor ng panginginig ng boses, kailangan mo ring maghinang ng isang kapasitor sa hawakan. Hindi ko alam kung sigurado, ngunit ang conder ay maaaring nasa pagitan ng plus at minus ng heater - upang ito ay gumawa ng mas kaunting ingay sa hanay ng RF. Maaari rin itong maging isang conduit sa pagitan ng sensor ng temperatura at ng lupa - muli, upang maging mas makinis at hindi maingay ang mga pagbabasa ng sensor ng temperatura. Hindi ko alam kung gaano kapaki-pakinabang ang lahat ng ito - halimbawa, walang lugar para sa isang kapasitor sa aking panulat. Bilang karagdagan, isinulat ng ilang mga gumagamit na ang katumpakan ng thermal stabilization na may mga closed capacitor lead ay mas mataas. Sa pangkalahatan, kung ang kapasitor na ito ay ibinigay sa iyong modelo, maaari mong subukan ang ganitong paraan at iyon.

Sa paghusga sa pamamagitan ng mga pagsusuri sa Internet, bilang karagdagan sa kapasitor at sensor ng panginginig ng boses, ang ilang mga panulat ay mayroon ding thermistor, na parang kontrolin ang temperatura ng malamig na dulo. Gayunpaman, pagkatapos ay napagtanto ng mga tagagawa na lohikal na ilagay ang malamig na side sensor nang direkta sa controller board at hindi na sila nagdurusa sa naturang basura.

Tungkol sa vibration sensor. Bilang sensor ng vibration sa mga naturang istasyon, ginagamit ang alinman sa SW-18010P (bihira) o SW-200D (karamihan) na mga sensor ng vibration. Ang ilan pang manggagawa ay gumagamit ng mga mercury sensor - sa pangkalahatan ay hindi ako tagasuporta ng paggamit ng mercury sa ekonomiya, kaya hindi ko tatalakayin ang diskarteng ito dito.

Ang SW-18010P ay isang kumbensyonal na spring sa isang metal case. Isinulat nila na ang naturang sensor ay hindi gaanong maginhawa para sa isang panghinang na bakal kaysa sa SW-200D, na isang simpleng metal na "tasa" na may dalawang bola sa loob. Mayroon akong dalawang SW-200D sa kit, at ipinapayo ko sa iyo na gamitin ang mga ito.

Kinakailangan ang vibration sensor upang awtomatikong ilipat ang istasyon sa standby mode, kung saan bumababa ang temperatura ng tip hanggang sa muling kunin ang panghinang. Ang pag-andar ay napaka-maginhawa, kaya lubos kong inirerekumenda na huwag mong tanggihan ang sensor.

Sa paghusga sa larawan na may diagram ng koneksyon sa hawakan, ipinapayo ng mga Intsik na paghihinang ang sensor gamit ang isang pilak na pin patungo sa kagat. Talagang ginawa ko iyon at ito ay gumagana nang mahusay para sa akin.

Gayunpaman, sa ilang kadahilanan na ang sensor na ito ay hindi gumagana ng maayos para sa ilan - isinulat nila na ang panghinang na bakal ay kailangang inalog upang magising mula sa sleep mode at ipaliwanag ito sa isang larawan kung saan malinaw na kung ang sensor ay nakatagilid patungo sa hawakan. , hindi maaaring magkaroon ng contact hanggang sa ito ay iling. Sa pangkalahatan, kung sa iyong kaso ang istasyon ay hindi gumising kapag kukuha ka lamang ng isang panghinang, subukang paghihinang ang sensor ng panginginig ng boses gamit ang reverse side.

May isa pang pahiwatig - ang ilang mga tusong tao ay nagpapayo sa paghihinang ng dalawang sensor nang magkatulad at sa iba't ibang direksyon, kung gayon ang lahat ay dapat gumana sa anumang posisyon ng panghinang na bakal. Hindi direkta, ang pagpapalagay na ito ay nakumpirma ng katotohanan na ang mga Intsik ay naglagay ng dalawang sensor sa maraming mga kit, at sa mismong hawakan mayroong dalawang lugar sa tabi kung saan ito ay napaka-maginhawa upang maghinang sa kanila - malamang para lamang dito. Ang lahat ay gumana kaagad para sa akin, kaya hindi ko nasuri ang pahiwatig.

Kung ayaw mo pa ring gamitin ang auto-off na function, o hindi mo gusto kung paano gumagapang ang vibration sensor, maaari mo itong i-off sa pamamagitan lamang ng pagsasara ng SW at + sa controller board, at huwag maghinang ang mga wire na papunta sa hawakan.

Tungkol sa katawan. Tulad ng isinulat ko sa itaas, pinili ko ang karaniwang aluminum case na inaalok para sa mga istasyong ito. At sa pangkalahatan, masaya ako sa aking pinili. Mayroong ilang mga punto na dapat mong bigyang pansin.

Una, kailangan mong kahit papaano ay ayusin ang power supply sa kaso. Nalutas ko ito nang tatlong beses sa pamamagitan ng pagbabarena ng apat na butas sa kaso at paglakip ng power supply sa mga turnilyo. Sa aking kaso, ang power supply ay isang hiwalay na board lamang na may mga radiator, at, dahil. ang kaso ay aluminyo, kinakailangan na gumawa ng ilang mga boss upang ang power supply board ay hindi direktang nakahiga sa kaso. Para dito, pinutol ko ang dalawang piraso ng plexiglass, kung saan nag-drill ako ng dalawang butas para sa mga tornilyo, at dito nalutas ang problema. Maaari mo ring, halimbawa, gupitin ang mga insulating ring ng nais na taas mula sa ilang polymer tube, ngunit tila sa akin na ang ideya na may Plexiglas strips ay mas simple.

Pangalawa, umasa ako sa madilim na intsik na henyo at hindi nasuri ang mga sukat ng kaso at suplay ng kuryente. Pagkakamali Iyon. Tulad ng nakikita mo mula sa larawan sa ibaba, lumabas na pagkatapos i-install ang controller, ang aking bloke ay umaangkop sa kaso halos pabalik-balik, na hindi maganda. Kinailangan kong i-unsolder ang mga output terminal ng block at ihinang ang mga wire gamit ang controller power connector nang direkta sa power supply board. Kung walang connector sa controller board, magiging non-separable ang block, na magiging mas maginhawa. Sa 220V side, nagdagdag ako ng karagdagang insulation na may heat shrink at isang drop ng hot melt adhesive. Maaari mo ring makita ang isang strip ng mainit na tunaw sa 220V connector - upang ito ay mas kaunting nakabitin.

Sa pangkalahatan, sa kabila ng katotohanan na ang lahat ay magkasya sa kaunting mga puwang, ito ay naging katanggap-tanggap, ngunit ang sediment ay nanatili.

Tungkol sa mga pagpapahusay ng power supply at controller. Tulad ng isinulat ko sa itaas, mayroon akong istasyon ng bersyon E na may normal na electrolyte. Alam ng lahat na ang mga ordinaryong electrolyte ay may posibilidad na matuyo sa paglipas ng panahon, kaya pinalitan ko ang electrolyte ng isang polymer capacitor na nakahiga sa paligid. Nagbebenta din ako ng mga contact sa encoder - napansin ng maraming mga gumagamit na kung wala ito ang pindutan sa encoder ay hindi gumagana (kung binigyan mo ng pansin, sa mga larawang ibinigay kanina, makikita mo na ang tatlo sa apat na board ay may sentral na contact ng encoder na hindi soldered sa lahat).

Ang supply ng kuryente na ipinadala sa akin na kumpleto sa istasyon ay may depekto - ang isa sa mga "mainit na bahagi" na diode ay na-solder na may maling polarity, kaya't ang power mosfet ay nasunog na nang ang istasyon ng paghihinang ay naka-on para sa ikatlong oras at kailangan kong malaman kung ano ang dahilan, gumugol ng isa pang kalahating araw upang ayusin ang suplay ng kuryente . Maswerte rin na hindi namatay ang PWM Controller pagkatapos ng mosfet. Ito ay sa akin sa katotohanan na maaaring makatuwiran na i-assemble ang block sa iyong sarili, o gumamit ng ilang napatunayan na.

Bilang isang minimal na pagbabago ng PSU, ang mga maliliit na kapasidad na keramika mula sa mga nasa kamay ay ibinebenta nang kahanay sa mga electrolyte ng output, at ang interwinding capacitor ay pinalitan ng isang mas mataas na boltahe.

Matapos ang lahat ng tinkering, ito ay naging isang medyo malakas at maaasahang yunit at controller, kahit na malinaw na mas maraming pagsisikap ang ginugol kaysa sa aking pinlano.

Pag-set up ng post build

Walang napakaraming mga setting para sa istasyon, karamihan sa mga ito ay na-configure nang isang beses.

Direkta sa panahon ng pagpapatakbo ng panghinang na bakal, maaari mong baguhin ang hakbang sa pagsasaayos ng temperatura at isagawa ang pagkakalibrate ng temperatura ng programa - mga item sa menu na P10 at P11. Ginagawa ito bilang mga sumusunod - pindutin ang encoder knob at hawakan nang humigit-kumulang 2 segundo, makarating sa puntong P10, baguhin ang pagkakasunud-sunod (daan-daan, sampu, mga yunit) sa pamamagitan ng maikling pagpindot dito, palitan ang halaga sa pamamagitan ng pagpihit ng knob, pagkatapos ay pindutin muli at 2 segundo. hawakan ang encoder knob, ang halaga ay nai-save, at pumunta kami sa point P11, atbp., sa susunod na 2s. Ang pagpindot ay babalik sa operating mode.

Upang makapasok sa menu ng advanced na programa, kailangan mong pindutin nang matagal ang encoder knob at, nang hindi binibitiwan, ilapat ang kapangyarihan sa controller.

Ang pinakakaraniwang mga menu ay ang mga sumusunod (maikling paglalarawan, mga default sa panaklong):

• P01: ADC reference voltage (2490 mV - TL431 reference)
• P02: Setting ng NTC (32 segundo)
• P03: op amp input offset boltahe pagwawasto (55)
• P04: thermocouple amplifier factor (270)
• P05: PID proportional gain pGain (-64)
• P06: Ang pagsasama ng PID ay nakakuha ng iGain (-2)
• P07: PID differentiation factor dGain (-16)
• P08: oras ng pagtulog (3-50 minuto)
• P09:(sa ilang bersyon - P99) i-reset ang mga tincture
• P10: hakbang sa pagtatakda ng temperatura
• P11: koepisyent ng thermocouple amplifier

Upang magpalipat-lipat sa mga item sa menu, kailangan mong saglit na pindutin nang matagal ang encoder button.

Ang sumusunod na configuration ng menu ay minsan ding nararanasan:

• P00: ibalik ang mga default na setting (piliin ang 1 upang ibalik)
• P01: thermocouple amplifier gain (default 230)
• P02: offset boltahe ng thermocouple amplifier, xs kung ano ito, ipinapayo ng nagbebenta na huwag baguhin nang walang mga sukat (default na halaga ay 100)
• P03: thermocouple °C/mV ratio (default na halaga ay 41, pinapayuhan na huwag baguhin)
• P04: hakbang sa pagsasaayos ng temperatura (0 lock tip temperature)
• P05: oras ng pagtulog (0-60 minuto, 0 - huwag paganahin ang pagtulog)
• P06: oras ng shutdown (0-180 minuto, 0 - hindi aktibo ang shutdown function)
• P07: pagwawasto ng temperatura (default +20 degrees)
• P08: wake-up mode (0 - para magising mula sa pagtulog, maaari mong paikutin ang encoder o kalugin ang knob, 1 - magising ka lang mula sa pagtulog sa pamamagitan ng pag-ikot ng encoder)
• P09: isang bagay na nauugnay sa heating mode (sinusukat sa mga degree)
• P10: parameter ng oras para sa nakaraang item (segundo)
• P11: oras pagkatapos kung kailan dapat gumana ang "awtomatikong pag-save ng mga setting" at lumabas sa menu.

Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na, hindi tulad ng board trace, maaaring mayroong higit pang mga pagpipilian sa firmware, kaya walang iisang tamang paglalarawan ng mga item sa menu - maaaring mayroong maraming mga pagpipilian, kahit na sa isang bersyon ng board maaari silang magkaiba. Posible bang payuhan ka na kumuha pa rin ng mga modelo na may isang display ng teksto, at sa kawalan nito, tingnan ang mga rekomendasyon ng nagbebenta kung saan mo binili.

mga konklusyon

Kondisyon na kahinaan:

1. Sa labas ng kahon, ang temperatura ng tip ay hindi kinakailangang totoo, kailangan kong mag-tinker ng kaunti sa thermocouple upang makakuha ng isang katanggap-tanggap na resulta.
2. Para sa bawat tibo, kailangan mong i-calibrate muli ang istasyon. Hindi ko madalas na binabago ang mga kagat, para sa akin hindi ito kritikal. Bilang karagdagan, ang ilang mga bersyon ng firmware ay may kakayahang mag-save ng maraming mga profile, kaya ang minus na ito ay hindi nauugnay sa ilang mga kaso.

Kabuuan: sa pangkalahatan, ang istasyon ay gumagana nang perpekto at naniniwala ako na ang mga almuranas na may pagpupulong ay ganap na nagbibigay-katwiran sa kanilang sarili. Maya-maya, ihahambing ko ang maraming iba't ibang mga istasyon, at doon ko ilalarawan ang lahat ng mga pakinabang / disadvantages.

Yun lang, salamat sa pagbabasa!

Ang sikat na Hakko T12 kit ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng isang mahusay na istasyon ng paghihinang para sa maliit na pera. Ang set na ito ay naikonsidera na sa muska, kaya naman nagpasya akong bilhin ito. Sa ilalim ng hiwa, ang aking karanasan sa pag-assemble ng isang istasyon sa isang kaso mula sa mga magagamit na bahagi. Marahil ang isang tao ay magiging kapaki-pakinabang.

Anong nangyari sa huli.

Ang pagpupulong ng hawakan ay inilarawan nang detalyado sa nakaraang pagsusuri, kaya hindi ko ito isasaalang-alang. Tatandaan ko lamang na ang pangunahing bagay ay ang maging maingat sa pagpoposisyon ng mga pad. Mahalaga na ang parehong mga pad para sa paghihinang ng spring-loaded contact ay magkatabi sa parehong panig, dahil kung nagkamali ka, kung gayon ang paghihinang ay medyo mahirap. Nakita ko ang error na ito sa ilang reviewer sa youtube.

Dahil ang larawan ng Chinese pinout ay mukhang medyo nakakalito, nagpasya akong gumuhit ng isang mas naiintindihan. Ang pagkakasunud-sunod ng mga contact mula sa vibration sensor hanggang sa controller ay hindi mahalaga.

Sa mga komento, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa tamang posisyon ng vibration sensor, na kilala rin bilang SW-200D angle sensor. Ginagamit ang sensor na ito upang awtomatikong ilipat ang panghinang sa standby mode, kung saan ang temperatura ng dulo ay nagiging 200C hanggang sa muling kunin ang panghinang. Ang tanging tamang posisyon ng sensor ay itinatag sa eksperimento. Ang paglipat sa sleep mode ay nangyayari kung walang mga pagbabagong nagmumula sa sensor sa loob ng higit sa 10 minuto at, nang naaayon, ang paglabas mula sa sleep mode ay nangyayari kung hindi bababa sa ilang pagbabago ang naitala.


Sa sensor na ito, ang mga indikasyon ng panginginig ng boses ay posible lamang sa sandaling hinawakan ng mga bola ang lugar ng kontak. Kung ang mga bola ay nasa isang baso, pagkatapos ay walang data na matatanggap. Samakatuwid, ang sensor ay dapat na soldered na may salamin sa itaas, at ang pad patungo sa tibo. Ang salamin sa sensor ay mukhang isang all-metal na gilid, at ang contact pad ay gawa sa madilaw na plastik.

Kung ilalagay mo ang sensor na nakababa ang salamin (patungo sa dulo), hindi gagana ang sensor kapag patayo ang pagkakalagay ng soldering iron at kailangan itong kalugin para lumabas sa sleep mode.

Maaaring isaayos ang timeout ng pagtulog sa menu. Upang pumunta sa menu ng pagsasaayos, kailangan mong pindutin nang matagal ang pindutan sa encoder (pindutin ang controller ng temperatura) nang naka-off ang controller, i-on ang controller at bitawan ang button.
Ang oras ng tulog ay inaayos sa P08. Maaari kang magtakda ng halaga mula 3 minuto hanggang 50, ang iba ay hindi papansinin.
Upang lumipat sa pagitan ng mga item sa menu, kailangan mong sandali na pindutin nang matagal ang button ng encoder.

P01 ADC reference voltage (nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng TL431)
P02 NTC correction (sa pamamagitan ng pagtatakda ng temperatura sa pinakamababang pagbabasa sa digital observation)
P03 op amp input offset na halaga ng pagwawasto ng boltahe
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameter pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameter dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minuto
P09 ibalik ang mga setting ng pabrika
P10 temperatura setting stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Kung sa ilang kadahilanan ay nakakasagabal sa iyo ang sensor ng vibration, maaari mo itong i-off sa pamamagitan ng pagsasara ng SW at + sa controller.

Upang maipit ang pinakamataas na kapangyarihan mula sa panghinang na bakal, dapat itong pinapagana ng 24V. Sa isang power supply na 19V at sa itaas, huwag kalimutang tanggalin ang risistor

Mga Bahaging Ginamit

Ang panghinang na bakal mismo ay isang replika ng Hakko T12 na may controller

Ang pinakakapaki-pakinabang ay ang T12-BC1

Ito ay naka-out na para sa bawat kagat kailangan mong i-calibrate ang temperatura nang hiwalay. Nagawa kong makamit ang isang pagkakaiba ng ilang degree.

Sa pangkalahatan, nalulugod ako sa paghihinang na bakal. Kasama ng isang normal na pagkilos ng bagay, natutunan kong maghinang ng SMD sa antas na hindi ko pinangarap noon:

Balak kong bumili ng +142 Idagdag sa mga Paborito Nagustuhan ang pagsusuri +129 +243

Ang Hakko T12 stingers ay naging popular kamakailan dahil sa kanilang mataas na kalidad, kadalian ng paggamit at isang malaking assortment. Sa kabuuan, mayroong mga 80 uri ng mga stings (mas tiyak, ang kanilang mga tip), na ganap na sapat para sa anumang sitwasyon. Karamihan sa mga user ay gumagamit ng hindi hihigit sa 5-10 varieties sa kanilang trabaho, ngunit kung kinakailangan, maaari mong palaging piliin ang eksaktong opsyon na kasalukuyang kinakailangan.

Mga tampok ng Hakko T12 tip para sa istasyon ng paghihinang

Ang mga sting ng ganitong uri ay pangunahing nakikilala sa pamamagitan ng isang napakataas na rate ng pag-init sa isang gumaganang estado. Sa karaniwan, gamit ang isang mas marami o mas kaunting normal na istasyon ng paghihinang, ito ay tumatagal ng mga 15 segundo (minsan ay mas kaunti). Bilang karagdagan, ang mga naturang produkto ay nilagyan ng built-in na sensor ng temperatura bilang default. Iyon ay, ang pagkakaroon ng isang normal na soldering iron controller at isang panlabas na temperatura meter, maaari mong i-set up ang mga ito upang ang temperatura ay nag-iiba sa isang antas ng 7-10 ° C, wala na.

Ang susunod na mahalagang punto ay kadalian ng paggamit. Sa karamihan ng iba pang mga tip, ang pagtatanggal-tanggal ay kadalasang isang problema. Kailangan mong gumugol ng maraming oras upang alisin ang kagat at maglagay ng bago. Sa mga stings tulad ng Hakko T12, ang problemang ito ay hindi lumabas sa prinsipyo. Ang buong proseso ng pagpapalit ay tumatagal ng humigit-kumulang limang segundo.

Ang mga produkto ay ipinadala sa isang regular na plastic bag. Ang bawat isa sa kanila ay may tatlong mga contact, na pinaghihiwalay mula sa bawat isa sa pamamagitan ng mga espesyal na singsing na plastik. Ang haba ng tusok ay maaaring mag-iba sa pagitan ng 147-154 mm, magkano ang nakasalalay sa iba't. Sa ilang mga kaso, maaari silang bahagyang mas mahaba o mas maikli. Sa bawat isa sa mga produkto mayroong isang sting code at ang uri nito (isang sticker na may mga katangiang ito).

Upang gumana sa isang tusok na may diameter na 5.5 millimeters, kinakailangan ang isang boltahe ng 24 volts at isang kapangyarihan ng 70 watts. Ang mga ito ay pinainit sa isang temperatura ng 400 ° C, ngunit maaaring tumaas ng isa pang +50 degrees. Totoo, hahantong ito sa katotohanan na ang kagat ay magsisilbi nang mas kaunti. At kung ano ang mahalaga, ang mga naturang stings ay malayang pinagsama sa mga lead-free solders. Ang lahat ng mga produktong ibinigay ay may mga tip sa lata.

Mga sikat na uri ng Hakko T12 stings

Walang kabuluhan na ilista ang lahat ng mga uri ng mga sting mula sa tagagawa na ito. Mayroon ding maraming mga pagpipilian para sa kanilang paggamit, ngunit may ilang mga uri na nararapat na tamasahin ang pinakamataas na katanyagan. Pag-isipan natin ang mga ito nang mas detalyado.

Kaya, ang isang T12-K sting ay malabo na kahawig ng dulo ng isang clerical na kutsilyo. Mahusay para sa pagpainit ng isang malaking bahagi o maramihang mga contact. At kasama nito, maaari mong i-cut ang synthetics at matunaw ang polyethylene.

Sa iba't ibang hanay ng mga kagat Hakko T12 Maaaring mayroong maraming uri ng mga produkto. Bago bumili, inirerekomenda na linawin kung ano ang eksaktong kasama sa pakete at gawin ang pangwakas na desisyon pagkatapos matanggap ang naturang impormasyon.

Ang mga matutulis na sting T12-D08, T12-B at T12-IL ay magkatulad sa isa't isa. Ang dulo ay kahawig ng isang awl at ang buong pagkakaiba ay nakasalalay lamang sa kung anong uri ng sharpening angle ito o ang iba't-ibang iyon at ang kabuuang diameter ng punto. Angkop para sa halos lahat ng karaniwang paggamit ng panghinang. Ang mga curved stings na T12-JL02 ay malayuang kahawig ng isang kawit at ginagamit sa mga kaso kung saan imposibleng makalapit nang direkta sa bahagi. Sa pangkalahatan, para sa anumang mahirap maabot na mga lugar.

Ang T12-D4 at T12-D24 ay mga device na katulad ng isang pait sa kanilang dulo. Ang saklaw ng aplikasyon ay napakalawak, ngunit angkop para sa halos lahat. At ang huli sa mga karaniwang variation: T12-BC2, T12-C4 at T12-C1. Ang mga ito ay mga unibersal na stings, ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng kung saan ay nasa diameter ng tip. Ang mga ito ang pinakakaraniwang ginagamit, at samakatuwid ay mas madalas din silang nabigo.

Ang sikat na Hakko T12 kit ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng isang mahusay na istasyon ng paghihinang para sa maliit na pera. Ang set na ito ay naikonsidera na sa muska, kaya naman nagpasya akong bilhin ito. Sa ilalim ng hiwa, ang aking karanasan sa pag-assemble ng isang istasyon sa isang kaso mula sa mga magagamit na bahagi. Marahil ang isang tao ay magiging kapaki-pakinabang.

Anong nangyari sa huli.

Ang pagpupulong ng hawakan ay inilarawan nang detalyado sa nakaraang pagsusuri, kaya hindi ko ito isasaalang-alang. Tatandaan ko lamang na ang pangunahing bagay ay ang maging maingat sa pagpoposisyon ng mga pad. Mahalaga na ang parehong mga pad para sa paghihinang ng spring-loaded contact ay magkatabi sa parehong panig, dahil kung nagkamali ka, kung gayon ang paghihinang ay medyo mahirap. Nakita ko ang error na ito sa ilang reviewer sa youtube.

Dahil ang larawan ng Chinese pinout ay mukhang medyo nakakalito, nagpasya akong gumuhit ng isang mas naiintindihan. Ang pagkakasunud-sunod ng mga contact mula sa vibration sensor hanggang sa controller ay hindi mahalaga.

Sa mga komento, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa tamang posisyon ng vibration sensor, na kilala rin bilang SW-200D angle sensor. Ginagamit ang sensor na ito upang awtomatikong ilipat ang panghinang sa standby mode, kung saan ang temperatura ng dulo ay nagiging 200C hanggang sa muling kunin ang panghinang. Ang tanging tamang posisyon ng sensor ay itinatag sa eksperimento. Ang paglipat sa sleep mode ay nangyayari kung walang mga pagbabagong nagmumula sa sensor sa loob ng higit sa 10 minuto at, nang naaayon, ang paglabas mula sa sleep mode ay nangyayari kung hindi bababa sa ilang pagbabago ang naitala.


Sa sensor na ito, ang mga indikasyon ng panginginig ng boses ay posible lamang sa sandaling hinawakan ng mga bola ang lugar ng kontak. Kung ang mga bola ay nasa isang baso, pagkatapos ay walang data na matatanggap. Samakatuwid, ang sensor ay dapat na soldered na may salamin sa itaas, at ang pad patungo sa tibo. Ang salamin sa sensor ay mukhang isang all-metal na gilid, at ang contact pad ay gawa sa madilaw na plastik.

Kung ilalagay mo ang sensor na nakababa ang salamin (patungo sa dulo), hindi gagana ang sensor kapag patayo ang pagkakalagay ng soldering iron at kailangan itong kalugin para lumabas sa sleep mode.

Maaaring isaayos ang timeout ng pagtulog sa menu. Upang pumunta sa menu ng pagsasaayos, kailangan mong pindutin nang matagal ang pindutan sa encoder (pindutin ang controller ng temperatura) nang naka-off ang controller, i-on ang controller at bitawan ang button.
Ang oras ng tulog ay inaayos sa P08. Maaari kang magtakda ng halaga mula 3 minuto hanggang 50, ang iba ay hindi papansinin.
Upang lumipat sa pagitan ng mga item sa menu, kailangan mong sandali na pindutin nang matagal ang button ng encoder.

P01 ADC reference voltage (nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng TL431)
P02 NTC correction (sa pamamagitan ng pagtatakda ng temperatura sa pinakamababang pagbabasa sa digital observation)
P03 op amp input offset na halaga ng pagwawasto ng boltahe
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameter pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameter dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minuto
P09 ibalik ang mga setting ng pabrika
P10 temperatura setting stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Kung sa ilang kadahilanan ay nakakasagabal sa iyo ang sensor ng vibration, maaari mo itong i-off sa pamamagitan ng pagsasara ng SW at + sa controller.

Upang maipit ang pinakamataas na kapangyarihan mula sa panghinang na bakal, dapat itong pinapagana ng 24V. Sa isang power supply na 19V at sa itaas, huwag kalimutang tanggalin ang risistor

Mga Bahaging Ginamit

Ang panghinang na bakal mismo ay isang replika ng Hakko T12 na may controller

Ang pinakakapaki-pakinabang ay ang T12-BC1

Ito ay naka-out na para sa bawat kagat kailangan mong i-calibrate ang temperatura nang hiwalay. Nagawa kong makamit ang isang pagkakaiba ng ilang degree.

Sa pangkalahatan, nalulugod ako sa paghihinang na bakal. Kasama ng isang normal na pagkilos ng bagay, natutunan ko kung paano maghinang ng SMD sa antas na hindi ko pinangarap noon.