Schematic diagram ng radio engineering 101 stereo amplifier. Kumpletuhin ang refurbishment ng Radiotekhnika U101 amplifier
Maraming tao ang mayroon pa ring "Radiotekhnika U-101-stereo" na power amplifier mula sa panahon ng Sobyet. Tinatalakay ng artikulo sa ibaba ang diagram, katangian at pagbabago nito.
MZF na may mababang nonlinear distortion
Basic mga pagtutukoy:
- Na-rate na kapangyarihan ng output sa isang load na 8 ohms, W ... 25
- Harmonic coefficient, %, hindi hihigit sa ……………….. 0.003
- Output boltahe slew rate, V/µs…. hindi bababa sa 40
- Nominal input boltahe, V……………….. 0.7
UMZCH binubuo ng isang two-stage voltage amplifier (op-amp DA1, DA2) at ang power amplifier mismo (VT1-VT4). Ang mga cascade sa mga op-amp na DA1, DA2 ay pinapagana mula sa magkatulad na pinagmulan na nabuo ng mga elementong VD1, VD2, R6, R7, C6, C7 at VD3, VD4, R14, R15, C13, C14. Ang mga midpoint ng mga power supply na ito ay konektado sa isang low-resistance voltage divider R5R12R20, na konektado sa output ng UMZCH, na nagsisiguro ng supply ng mga potensyal na pagsubaybay sa mga yugto ng amplifier ng boltahe. Ang mga circuit na R16C8 at R19C10 ay sinasala ang mga boltahe na nagbibigay ng mga unang yugto mula sa mga nonlinear na ripple na nabuo ng signal sa mga power circuit ng yugto ng output.
Ang cascade sa op-amp DA1 ay sakop ng lokal na feedback (R2, R4) at pinapalakas ang signal nang 10 beses. Dahil ang cascade output ay may pare-parehong boltahe na humigit-kumulang 1 V, ito ay pinaghihiwalay mula sa input ng op-amp DA2 ng capacitor C5. Ang pangalawang yugto (DA2) kasama ang yugto ng output (VT1 - VT4) ay nagpapalaki ng boltahe ng signal nang 2 beses lamang. Ang pakinabang ng op-amp na ito ay "ginagastos" lamang sa linearization ng yugto ng output. Ang yugto ng output ay isang kilalang parallel amplifier. Ang mga resistors R17, R18, R25, R26 ay iwasto ang frequency response nito sa rehiyon ng mas mataas na frequency. Sa yugto ng output, maaari mong gamitin ang mga transistor ng serye na ipinahiwatig sa diagram na may index G (ang static na kasalukuyang transfer coefficient ng transistors VT3, VT4 ay dapat na hindi bababa sa 30). Sa isang amplifier ng boltahe, posibleng gumamit ng mga op-amp K140UD8, K544UD1, ngunit ang harmonic coefficient sa kasong ito ay tataas ng humigit-kumulang tatlong beses. Ang KS515A zener diodes ay maaaring mapalitan ng dalawang D814A zener diodes na konektado sa serye.
Pagpapabuti ng amplifier "Radio Engineering U-101-stereo"
Y. M. Kogut, rehiyon ng Lviv.
Iminumungkahi ko ang opsyon na i-convert ang kumpletong amplifier na "Radiotekhnika U-101" sa isang tunay na de-kalidad na amplifier para sa isang kumplikadong kagamitan sa audio ng sambahayan. Mga natatanging tampok: mataas na teknikal na katangian at pagiging maaasahan na may kaunting interbensyon sa na-convert na device, kapag lahat functionality orihinal na amplifier.
Ang kumpletong amplifier na "Radiotekhnika U-101" ay dating sikat sa mga mahilig sa musika, at maraming mga ganoong device ang napanatili pa rin ng mga may-ari nito. Kahit na ang isang mababaw na pagsusuri ng circuit ay tumuturo sa module ng ULF-50-8 bilang ang pinakamahina na link ng amplifier. Ang module ay hindi ganap na napagtanto ang mga kakayahan ng pre-amplifier na binuo sa K157UD2 microcircuits.
Upang palitan ang ULF-50-8 module, napili ang isang UMZCH na may mababang nonlinear distortion. Ang mga pangunahing teknikal na katangian nito:
na-rate na kapangyarihan ng output sa isang load na may pagtutol na 8 Ohms, 25 W;
harmonic coefficient sa frequency range 20-20000 Hz 0.03% (0.3% para sa ULF-50-8);
output boltahe slew rate 40 V/µs.
Dapat pansinin ang mababang halaga ng pagbabago. Bumili ako ng mga microcircuits at transistors sa merkado nang mura, ang natitira ay "nasa kamay".
Walang mga problema sa paglakip ng UMZCH output transistors sa Radiotekhnika radiator alinsunod sa mga rekomendasyon. Ang radiator ay may apat na metal plate na insulated na may mica spacer. May sapat na espasyo sa bawat plato para sa tatlong transistors, walang mga pagbabago sa heatsink ang kinakailangan.
Ang tanging problema ay ang pangangailangan na bawasan ang UMZCH printed circuit boards, dahil walang sapat na espasyo sa Radiotekhnika. Dalawang UMZCH ang dapat tipunin sa dalawang naka-print na circuit board, ang lapad nito ay hindi dapat lumampas sa 60 mm. Ang pagguhit ng boltahe amplifier board (Larawan 3a) ay kailangang siksikin sa lapad sa ganitong laki. Ito ay hindi mahirap gawin kung ang K50-6 capacitors ay pinalitan ng K50-35 o iba pang maliliit. Ang pagguhit ng panghuling yugto ng board (Larawan 3.6c) ay magkakasya sa isang 60 mm na lapad na tabla nang walang mga pagbabago (mga guhit ay ibinigay).
Ang unang board ay ginawang 240 mm ang haba at isang boltahe amplifier at dalawang huling yugto ang inilalagay dito. Ang isa pang amplifier ng boltahe ay inilalagay sa pangalawang board.
Ang mahabang board ay naka-attach sa Radiotekhnika radiator sa 15 mm ang haba na nakatayo upang ito ay ilagay patayo sa amplifier housing. Ang ULF-50-8 na mga board ay unang binuwag. Ang pangalawang boltahe na amplifier board ay nakakabit sa isang mahabang board sa 20 mm ang haba na nakatayo sa gilid ng dingding ng pabahay ng amplifier.
Ang UMZCH ay konektado sa ±26 V power supply ng Radiotekhniki. Ang supply boltahe ±30 V ay hindi ginagamit. Ang output ng UMZCH ay konektado sa "Radio Engineering" protection board. Ang mga signal wire ay hindi kailangang malito (ang parehong naaangkop sa mga input wire).
Ang mga wastong pinagsama-sama at konektadong mga UMZCH ay nagsisimulang gumana kaagad pagkatapos i-on ang kapangyarihan at hindi nangangailangan ng pagsasaayos. Inirerekomenda ko rin na palitan ang mga capacitor SZ, C4, C8, C9 sa Radiotekhniki rectifier board. Marahil ay nawalan na sila ng ilan sa kanilang kapasidad (natuyo), kaya mas mabuting palitan sila ng mga bago na may kapasidad na 4000-5600 µF.
Ang lahat ng pag-andar ng Radiotekhnika ay pinananatili pagkatapos ng pagbabago. Ang tunog ng na-convert na amplifier ay maaaring mailalarawan sa pamamagitan ng mga epithets: malinis, transparent, mayaman na may malinaw na lokalisasyon ng mga mapagkukunan ng tunog. Ito ay mas mahusay kaysa sa orihinal na amp at kapansin-pansing mas mahusay kaysa sa AKAI FD-1 na mayroon ako.
Kapag ang na-convert na amplifier ay pinaandar sa mga speaker na may mga LF head na uri 10GD-30 o 25GD-26, maririnig ang mga katangiang pag-click sa matataas na volume. Nangyayari ito dahil sa hindi sapat na tigas ng mga takip na sumasaklaw sa magnetic gaps ng mga ulo. Ang mga takip ay dapat mapalitan ng mas matibay. Ang orihinal na amplifier ay may mas masamang pagganap, kaya walang mga pag-click na naobserbahan.
Panitikan
1. Amplifier "Radio engineering U-101 stereo". Manwal.
2. Ageev A. UMZCH na may maliliit na di-linear na distortion//Radio.-1987.-No. 2.-P.26-29.
Mula sa editor. Narito ang mga guhit ng mga naka-print na circuit board at paglalagay ng mga elemento na inilathala sa Radio magazine, kung saan tinutukoy ng may-akda ng artikulo.
RADIOAMATOR Blg. 10, 2001
Isang produkto ng industriya ng Latvian, ang Radiotehnika U-101-stereo (mamaya, Radiotehnika U-7101) ay isang kanais-nais na pagkuha para sa sinumang mahilig sa musika sa kalagitnaan ng dekada otsenta. Ang kumpletong hanay ng mga kagamitan sa Radiotehnika ay binubuo ng hindi bababa sa apat na mga yunit - isang amplifier, isang tuner, isang cassette deck, at isang vinyl player. Maaaring may iba pa, ngunit hindi ko ito nakita.
Noong nakaraan, natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa sa isang Radiotehnika U-101-stereo amplifier, isang Radiotehnika M-201-stereo cassette deck at isang pares ng Romantika 25AC speaker. Maraming oras, walang magawa, kasunod ng pangarap ng isang music lover noong kalagitnaan ng dekada otsenta ay may mga cassette na may mga recording ng The Beatles at Al Bano & Romina Power. Napagpasyahan na makinig kay Felicita at Let it be, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang cassette deck ay hindi umiikot ng mga cassette, at ang amplifier ay gumawa ng ganoong ingay sa background na nakakatakot para sa mga speaker.
Gamit ang cassette deck, ang lahat ay nalutas nang simple - isang maliit na likidong pampadulas, isang bote ng cologne at isang splash ng vodka ang nagpagising sa matandang babae. Narito ang isang maliit na ulat ng larawan:
Ibuhos lamang ang alkohol at langis sa ibabaw ng lahat, at idikit ang basag na katawan ng plywood. Siyempre, hindi ito magtatagal, dahil... at ang mga gears ay dinala at ang mga sinturon ay nakaunat
Sa amplifier, sa prinsipyo, ang lahat ay medyo simple din. Ang lahat ng asin ay nasa electrolytes :) Tulad ng nangyari pagkatapos ng limang minuto ng pag-aaral ng problema sa pamamagitan ng Google, sapat na upang palitan ang isang pares ng mga electrolyte sa yunit ng HF at posible na palitan ang mga electrolyte sa isang mataas na antas. Narito ang isang maliit na ulat ng larawan:
Dahil hindi ko naalala kung aling pares ng electrolyte ang babaguhin sa RF unit (tulad ng isang maliit na shielded box na may malamig na contact na nakasaksak sa main board), kailangan kong palitan ang lahat. Gayundin sa mataas na electrolytes. Ang lahat ay pinalubha ng katotohanan na wala akong multimeter, at wala rin akong panghinang. Kinailangan kong bilhin ang lahat sa parehong lugar kung saan ako dumating para sa mga electrolyte. Binili rin ang DIN 5 pin at TRS 3.5mm connectors kung sakali.
Bilang isang resulta, ang lahat ay tumagal ng halos 40 minuto ng trabaho at ang pangarap ng isang mahilig sa musika noong kalagitnaan ng dekada otsenta ay nagsimulang kumanta muna sa boses ni Al Bano, at pagkatapos ay kasama ang Moby synthesizer, na kumukuha ng signal mula sa isang mobile phone.
Ito ay soldered, disassembled at assembled medyo madali, ako soldered na may isang disenteng Chinese 100W soldering iron. Ang lahat ng mga bahagi ay magagamit at ipinamamahagi, para sa mataas - anim na piraso 50V 2000uF, para sa mababa - isang pares ng 6.3V 50uF, isang pares ng 10V 20uF at isang pares ng 50V 2uF. Kailangan mo lamang tandaan na ang mga track mula sa RF block board ay madaling natanggal at natural, at kailangan mong maghinang nang maingat upang hindi mapunit ang anuman. Kung hindi, kakailanganin mong "duplicate" ang mga track na may mga electrolyte legs.
Oo, halos nakalimutan ko, ang amplifier circuit:
- (PDF, 100KB)
- (PDF, 100KB)
Ngayon sasabihin ko sa iyo kung paano ko naibalik ang Radiotekhnika U 101 amplifier na ginawa noong 1985.
Ang aparato ay napakahusay, at sa aking kaso ay walang mga pagkasira. Isang maliit na pagbabago lamang ang ginawa na may kaugnayan sa pagpapalit ng mga konektor sa mga modernong, at ang pagpapalit ng lahat ng mga electrolytic capacitor.
Kaya ang unang bagay ay, siyempre, ang power supply:
Pinapalitan namin ang lahat ng natuyong 50V 2000 µF na lata ng modernong 63V 6800 µF.
Ang pangunahing bagay ay upang obserbahan ang polarity at maingat na maghinang sa mga contact, sinusubukan na huwag mag-overheat ang mga capacitor.
Resulta:
Totoo, medyo lumayo ako sa kimika, at bilang isang resulta nawala ko ang lahat ng mga inskripsiyon....
Ngunit para sa akin hindi ito kritikal, dahil... Alam ko lahat ng twists. Susunod sa larawan ay isa sa mga channel ng amplification na may mga field-effect transistors:
Sa ibang pagkakataon, ang bahagi ng audio wiring sa loob ng amplifier ay papalitan, at ang mga bundle ng mga wire ay isasaayos:
Pagsubok. Direktang konektado ang speaker system sa mga wire ng amplifier. Totoo, ang pag-bypass sa proteksyon relay. Mga 10 taon na ang nakalilipas pinatay ko ito, at ngayon kailangan kong ibalik ang lahat sa lugar nito:
Isa-isang sinusuri ang mga channel:
Balik tayo front panel sa lugar, at sa parehong oras i-install ang twisters sa lugar. Ang isang uri ng No Name amplifier ay lumalabas na:
Sa oras na ang lahat ng mga electrolyte sa amplifier ay pinalitan, oras na upang gumana sa isang file at isang hacksaw:
Malaki ang naitulong sa akin ng maliliit at napaka-maginhawang bisyo dito:
Bahagi para sa paglakip ng mga input jack socket:
Pag-install ng mga konektor ng input sa kanilang mga lugar:
Ito ay isang tone block. Ang mga capacitor sa loob nito ay parehong polar at non-polar. Ang mga malulutong na variable na resistors ay naproseso din ng VDshka:
At i-install ang mga ito sa kanilang mga lugar:
Iningatan ko ang front panel ng amplifier, na ginagawang moderno lamang ang mga konektor sa likurang panel. Inalis din ang input selector bilang hindi kailangan, dahil Ang amplifier ay magkakaroon lamang ng 1 input source. At mula sa input ang signal ay direktang napupunta sa tone control unit. Sa pangkalahatan, sa tingin ko ito ay naging mahusay:
Bilang resulta, ang amplifier ay kailangang gumana sa N-Monitors 100 acoustics sa loob ng ilang oras. Susunod, ito ay pupunta sa serbisyo sa Amfiton 35ac-018 acoustic system na kasalukuyang nire-restore. Tingnan natin kung paano niya ipinapakita ang kanyang sarili sa trabaho.
Salamat sa iyong atensyon!
Kaya nagpasya akong subukang magsulat ng isang artikulo tungkol sa pagpapalit ng amplifier. Well, malamang na magsisimula ako sa kasaysayan nito, lalo na kung bakit nagpasya akong ganap na gawing muli ito. Una, ang lahat ay luma at hindi tumutugma sa modernong panahon. At pangalawa, nagsumikap siya bago siya nahulog sa aking mga kamay, kaya siya ay nasira ng higit sa isang beses. Ang huling yugto ay naayos ng 6 na beses, ang bloke ng tono ay naayos ng 2 beses, mayroong isang bagay na hindi maintindihan sa tagapili ng input, at bukod pa, sa sandaling sinunog nila ang tagapagpahiwatig sa pamamagitan ng hindi wastong pagkonekta nito, ngunit nag-install sila ng isa pa mula sa isa pang amplifier, ngunit pinamamahalaan ko para sunugin din nung pinulot ko yung bigote niya. Sa pangkalahatan, sabihin nating, ipinasa nila sa akin ang bagay na ito bilang isang mana. Nagpasya akong wakasan ang mga glitches na ito sa pamamagitan ng muling paggawa nito nang lubusan.
Bago ang pagbabago ay ganito ang hitsura:
Panghuling amplifier. Nais kong magsingit ng isang bagay na mas kawili-wili doon, hindi ilang 7294, ngunit isang bagay na mas seryoso. Pagkatapos mag-googling ng isang linggo, nakita ko ang kailangan ko.
Ang amplifier ay isang AB class amplifier, akma ito sa akin pareho sa mga tuntunin ng mga katangian at gastos.
Ang mga parameter ay:
THD: ~0.005% (sinukat) sim: 0.002%
Power sa 8ohm: 60 watts
Power sa 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (~1:40) buong output sa 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply boltahe: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv sa isang solong 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz hanggang 145khz (-1db) gamit ang 4.7uf input cap
Phaseshift sa 10khz:<3°
Hindi ba ang mga ito ay magagandang katangian? Nang walang pag-aalinlangan, nag-assemble ako ng 1 channel, at pagkatapos ay nakumpleto ang 2. Ang kalidad ng tunog ay kahanga-hanga!
Ang isang malaking minus ay walang naka-print na circuit board para dito sa lay format, at hindi ko alam kung paano ito gamitin sa ibang mga programa, kaya kinailangan kong i-overlay ang drawing at i-convert ang board sa liwanag. Ngayon ang ibang mga tao na gustong bumuo ng amplifier na ito ay magagawang kopyahin ito nang walang anumang mga problema. Tingnan ang mga apendise para sa mga bayarin.
At ang pangunahing bagay ay ang kapangyarihan ay tungkol sa 100W bawat 4 Ohm load na may +-33V power supply. Ito ang kailangan mo! Bagaman gagawin ko itong muli, nagpasya akong iwanan ang transformer. Kapag nagtuwid sa pare-pareho, mayroong isang angkop na boltahe.Isa pang plus, 2 sa mga amplifier na ito ay maaaring gumana sa orihinal na radiator mula sa u101, nang walang labis na karga, nasubok! Ang pag-init ng radiator sa buong lakas ng output ay hindi lalampas sa 70 degrees para sa isang oras, at gusto kong makinig sa musika nang napakalakas.
Isang maliit na gabay sa pag-assemble at pag-configure ng panghuling amplifier.
Pares ng output ng transistor 2SC5200/2SA1943, ngunit sa orihinal na circuit mayroong Ang MJL3281A/MJL1302A, at MJE15030/MJE15031 ay pinalitan ng 2SA1837/2SC4793. Ang mga transistor ng BC ay ibinebenta sa lahat ng dako, hindi na kailangang palitan ang mga ito ng anuman, karaniwan ang mga ito. Pinalitan ko ang BD135 ng BD139, pareho itong gumagana. Ngunit maaaring may mga problema sa MPSA18; kung hindi mo mahanap ang mga ito, madali mong palitan ito ng BC550, ngunit kapag ihinang ito sa board, kailangan itong paikutin ng 180 degrees, dahil mayroon itong MIRROR PIN, hindi katulad ng MPSA18.
Ang trimming resistor VR1 ay maaaring vertical type 3296 multi-turn, o maaari itong maging regular na single-turn, I would advise taking a 3296, mas madaling ayusin ang amplifier, kapag una mong binuksan ang amplifier ang resistor na ito ay dapat magkaroon ng isang MAXIMUM pagtutol.
Mga Resistor R24 R25 0.22 Ohm para sa 5W na semento. Mga Resistor R22 R23 1.2 Ohm, 1 W bawat isa. Resistor R26 4.7 ohm para sa 1-2 W. Resistor R27 10 Ohm 2W, isang coil ng 10 pagliko na may 0.8mm wire ay nasugatan sa ibabaw nito. Ang lahat ng iba pang mga resistors ay 0.25W.
Mga kapasitor... Mas mabuting huwag maglagay ng kalokohan dito. Ang mga electrolytic capacitor para sa power supply ay dapat kunin na may reserbang boltahe, mayroon akong 50V na may power supply na +-33V.
Capacitor C3 470uF mula sa 16V. Ang kapasitor sa input ng amplifier C1 ay nangangailangan ng isang film capacitor, mula sa 4.7 uF sa 63 V, maaari mong gamitin ang dilaw na polypropylene, ilagay ito nang patayo, ito ay magiging perpekto. Napakainam na gumamit ng pelikula, ngunit kung hindi mo ito mahanap, pagkatapos ay i-on namin ang 2 capacitor na 10 μF bawat volt na may 50 minus, at ihinang ang matinding positibo sa board, at ipinapayong magdagdag ng isang film capacitor kahanay sa pagkolekta ng kapasitor, hindi bababa sa 1 μF.
C15 47nF 63V film cap, ipinapayong maglagay ng pelikula sa power supply C9 C11 C16 C17.
Ang natitirang mga capacitor ay ceramic, mas mabuti ang NPO, ngunit kung hindi mo mahanap ang mga ito, maaari mong isaksak ang mga Chinese na kayumanggi, ngunit maghahanap ako ng mas mahusay.
Mga piyus mula sa 2.5A.
Sa prinsipyo, iyon lang, maaari kang mangolekta.
Ang mga transistor ay dapat na mai-install sa radiator sa pamamagitan ng mga insulating gasket, at sa ilalim ng anumang pagkakataon dapat silang mai-short-circuited!
Ang isang maayos na naka-assemble na amplifier ay agad na bubukas at maaaring pakinggan. Mas mainam na gawin ang unang paglipat sa pamamagitan ng isang lampara na ipinasok sa pagitan ng 220V at ang pangunahing paikot-ikot ng transpormer; kung magkamali ka sa isang lugar, ang lampara ay magliliwanag, ngunit ang iyong mga bahagi ay hindi masusunog.
Kung ikaw ay walang takot, may tiwala ka sa iyong sarili at walang nakakasagabal sa iyo, kung gayon, good luck, i-on ito nang walang lampara, kung may tumatawag, humuhuni o nasusunog, agad itong patayin at maghanap ng mga pagkakamali. Ngunit mas mahusay pa rin na mag-compile nang walang mga error, maingat sa google para sa bawat plug, dahil kung magkamali ka, ang pagkakamali ay maaaring magastos.
Mga setting ng amplifier
Nakolekta na? Wow! Binabati kita. Ngayon kaunti na lang ang natitira.
Kinakailangang itakda ang kasalukuyang tahimik sa loob ng 50-70mA. Itinakda ko ito sa 70mA.
Para sa matagumpay na pag-setup, ang amplifier ay kailangang magpainit, i-on lamang ito at makinig sa musika sa loob ng mga 30 minuto, ang katotohanan ay hanggang sa i-set up natin ito, gumagana ito sa mode B, kaya hindi ito uminit.
Kamusta ang tunog? Magaling syempre. Ngayon kailangan namin ng isang multimeter. Itinakda namin ang mode ng pagsukat sa millivolts, at ikinonekta ang mga probes sa pagitan ng EMMITTERS ng una at pangalawang transistors, at itinakda ang nais na quiescent current sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-ikot ng risistor VR1. Para sa 70mA ito ay 30.8mV (U=I*R, U=70mA*(2*0.22 Ohm)=30.8mV).
Yun lang, congratulations! Ginagawa namin ang mga katulad na bagay sa pangalawang channel.
Bahagyang binagong diagram:
Inalis namin ang mga variable na resistors mula sa bloke ng tono mula sa u101, kinagat ang mga karagdagang lead, at ihinang ang mga ito sa board, pagkatapos ipasok ang fastening die.
Ang operational amplifier dito ay nangangailangan ng isang "musika", inirerekomenda ang NE5532, ngunit maaari kang maghanap ng mga analogue, halimbawa, ginamit ko ang RC4580IP, nakuha ito mula sa mga kagamitan sa audio.
Ang lahat ng mga capacitor sa audio path ay pelikula! Ngunit sa power supply, ang mga electrolyte ay 470 μF sa 25 V. Ang mga resistors sa power supply ay 1kOhm, 0.5W bawat isa. Ang natitirang resistors ay 0.25W bawat isa. Gumamit ako ng 1N4743 zener diodes; sa kasamaang-palad, walang iba pang hindi gaanong makapangyarihan.
Walang kinakailangang pag-setup, gumagana ito kaagad.
Pansin! Ang board ay may SMD jumper, o isang 0 Ohm resistor sa gilid ng track. Huwag kalimutang ilagay ito!
Ang pagbabayad sa *.lay ay nasa mga aplikasyon.
Dito maaari mong piliin kung ano ang gusto mo. Mas gusto ko ang mga takip ng 22000 μF, ngunit narito ipinapayong mag-parallel ng ilang mga capacitor upang ang kabuuan ay humigit-kumulang 20000 μF; ang kabuuang ESR ng mga capacitor ay magiging mas mababa kaysa sa isang malaki, samakatuwid, sa rurok maaari itong maghatid ng higit pa kasalukuyang. Ang isang malambot na simula ay naging hindi kailangan dito. Mayroon akong KD2997 diodes. Mga capacitor ng pelikula 1-4.7uF sa 63V.
Tingnan ang mga apendise para sa power supply board.
Paano ikonekta ang isang transpormer?
Ang mga pin 2 at 2 ay konektado sa isa't isa. At ikonekta ang 220 sa mga pin 1 at 1.
Ngayon... Ikinonekta namin ang mga pin 7 at 7, at ikinonekta namin ang mga pin 8 at 8 sa indicator.
Bagama't maaari mong iwanan ang orihinal, nagpasya pa rin akong palitan ito. Ginamit ko ang Slap Mikruham, handa mula sa amplifier, ni Ilya S. (Nem0). Pinoprotektahan mula sa labis na karga at mula sa pare-pareho ang output, at mula sa pare-pareho ang parehong mula sa plus at minus na may kaugnayan sa lupa.
Scheme:
Lahat ng resistors ay 0.25W. Ang transistor BD135 ay maaari ding mapalitan ng BD139; dapat itong mai-install sa isang maliit na radiator. Zener diodes para sa 12V at 13V, prefabricated, ito ay lumalabas na 25V. 24V relay.
Mga Capacitor C1 C2 C3 C4 para sa 25V. C5 sa 50V.
Ang pagbabayad ay nasa mga aplikasyon din. Ang isang board ay mayroon nang proteksyon para sa dalawang channel.
Dito ko iiwan ang orihinal na tagapagpahiwatig, ngunit dahil sinunog ko ito kapag ito ay konektado nang hindi tama, ang katotohanan ay naglagay sila ng isa pang tagapagpahiwatig doon, hindi ako makahanap ng isang circuit para dito kahit saan, marahil ito ay isang tagabuo ng radyo.
Binuo ko ito sa dalawang LM3915.
Lahat ng resistors ay 0.25W. Ang mga panlabas na LED na "100W" ay pula, ang iba ay berde. Ito ay na-configure bilang mga sumusunod: kumonekta sa output ng amplifier at i-on ang tuning resistor, sa maximum na dami, upang ang buong sukat ng display ay ipinapakita, at sa pinakamababang dami, upang ang "0.2W" LED ay kumindat.
Ginagawa namin ang parehong sa pangalawang tagapagpahiwatig. Kapag binuksan mo ang indicator sa unang pagkakataon, itakda ang variable na risistor sa gitnang posisyon.
Pag-install
Ngayon ay pinapasok namin ang lahat sa katawan.
Nakagawa ako ng gayong mga fastener para sa mga terminal ng koneksyon sa speaker. Tulad nito, pinutol ko ito sa PCB.
Ang die ay pininturahan at ang mga terminal ay screwed in.
Ginawa ko ang parehong para sa paglakip ng mga audio input socket. Pinutol ko ang lahat at sinira ito. Panghuling view:
Ikinonekta namin ang lahat gamit ang mga wire.
Unang pagkain. Ikinonekta namin ang power supply ng mga amplifier sa rectifier block, ikinonekta din namin ang tone block board sa rectifier board, at ikinonekta namin ang protection board sa rectifier board sa +33V arm at ground, hindi ito gagana kung hindi man! Ngunit kinukuha namin ang kapangyarihan ng indicator mula sa mga terminal 8 mula sa transpormer, sa pamamagitan ng isang diode bridge.
Ikinonekta namin ang output mula sa mga amplifier sa protection board, at ikinonekta ang protection board na may mga wire sa mga terminal para sa pagkonekta ng mga speaker.
Ikinonekta namin ang transpormer sa switch sa front panel, at mula dito sa 220V power connector. Lahat! Maaari mong i-on ito! :)
Ito ang nakuha ko mula sa loob:
Ano ang hitsura kapag ganap na naka-assemble at gumagana:
Ipinapahayag ko ang aking matinding pasasalamat kay Lyokha () para sa kanyang tulong sa asamblea! Sana swertihin ang lahat!
Hindi na kailangang i-mirror ang mga naka-print na circuit board.
Listahan ng mga radioelement
| Pagtatalaga | Uri | Denominasyon | Dami | Tandaan | Mamili | Notepad ko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplifier | |||||||
| Q1, Q2 | Bipolar transistor | MPSA18 | 4 | maaaring palitan ng BC550, mirror pinout | Sa notepad | ||
| Q3, Q4 | Bipolar transistor | BC546 | 4 | Sa notepad | |||
| Q5, Q6, Q7 | Bipolar transistor | 2N5401 | 6 | Sa notepad | |||
| Q8, Q9 | Bipolar transistor | 2N5551 | 4 | Sa notepad | |||
| Q10 | Bipolar transistor | BD139 | 2 | Sa notepad | |||
| Q11 | Bipolar transistor | 2SC4793 | 2 | Sa notepad | |||
| Q12 | Bipolar transistor | 2SA1837 | 2 | Sa notepad | |||
| Q13 | Bipolar transistor | 2SC5200 | 2 | Sa notepad | |||
| Q14 | Bipolar transistor | 2SA1943 | 2 | Sa notepad | |||
| R4, R6 | Resistor | 680 Ohm | 4 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R1 | Resistor | 10 kOhm | 2 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R2 | Resistor | 10 ohm | 2 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R3, R7, R9 | Resistor | 22 kOhm | 6 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R5 | Resistor | 220 Ohm | 2 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R8, R16 | Resistor | 510 Ohm | 4 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R10, R14 | Resistor | 150 Ohm | 4 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R11 | Resistor | 68 Ohm | 2 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R12, R13 | Resistor | 47 kOhm | 4 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R15 | Resistor | 2 kOhm | 2 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R17, R18, R19, R20 | Resistor | 22 Ohm | 8 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R21 | Resistor | 33 Ohm | 2 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R22, R23 | Resistor | 1.2 Ohm | 4 | 1W | Sa notepad | ||
| R24, R25 | Resistor | 0.22 Ohm | 4 | 5W | Sa notepad | ||
| R26 | Resistor | 4.7 Ohm | 2 | 1W | Sa notepad | ||
| R27 | Resistor | 10 ohm | 2 | 2W | Sa notepad | ||
| VR1 | Trimmer risistor | 1 kOhm | 2 | 3296 | Sa notepad | ||
| C1 | 10 µF 63V | 2 | Sa notepad | ||||
| C2, C6 | Kapasitor | 100 pF | 4 | NPO | Sa notepad | ||
| C3 | Electrolytic kapasitor | 470 µF 50V | 2 | Sa notepad | |||
| C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17 | Kapasitor | 100 nF | 14 | NPO | Sa notepad | ||
| C5 | Kapasitor | 22 pF | 2 | NPO | Sa notepad | ||
| C7, C8 | Kapasitor | 330 pF | 4 | NPO | Sa notepad | ||
| C10, C12 | Electrolytic kapasitor | 100uF 50V | 4 | Sa notepad | |||
| C15 | Kapasitor | 47 nF | 2 | NPO | Sa notepad | ||
| C18, C19 | Electrolytic kapasitor | 1000uF 50V | 4 | Sa notepad | |||
| Operational amplifier | NE5532 | 1 | Sa notepad | ||||
| C1 C2 | Kapasitor | 1 µF | 2 | 63V | Sa notepad | ||
| C3 C4 | Kapasitor | 3.3 nF | 2 | 63V | Sa notepad | ||
| C5 C6 | Kapasitor | 33 nF | 2 | 63V | Sa notepad | ||
| C7 C8 | Electrolytic kapasitor | 470 µF 25V | 2 | Sa notepad | |||
| Kapasitor | 100 nF | 2 | Sa notepad | ||||
| R1-R4 | Resistor | 4.7 kOhm | 4 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R5-R10 | Resistor | 10 kOhm | 6 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R11, R12 | Resistor | 1 kOhm | 2 | 0.25W | Sa notepad | ||
| R13 R14 | Resistor | 1 kOhm | 2 | 0.5W | Sa notepad | ||
| VD1 VD2 | zener diode | 15V | 2 | 1N4743 | Sa notepad | ||
| VR1-VR3 | Variable risistor | 100 kOhm | 3 | TEMBER, BASS, BALANCE | Sa notepad | ||
| VR4 | Variable risistor | 47 kOhm | 1 | VOLUME | Sa notepad | ||
| LED driver | LM3915 | 2 | Sa notepad | ||||
| Rectifier diode | 1N4001 | 2 | Sa notepad | ||||
| Diode | Diode tulay | 1 | Anuman sa 1 | Sa notepad | |||
| Electrolytic kapasitor | 22 µF 16V | 2 | Sa notepad | ||||
| Kapasitor | 100 nF | 2 | Sa notepad | ||||
| Electrolytic kapasitor | 470 µF 16V | 1 | Sa notepad | ||||
| Variable risistor | 22 kOhm | 2 | Sa notepad | ||||
| Resistor | 510 Ohm | 2 | 0.25W | Sa notepad | |||
| Resistor | |||||||
Una sa lahat, haharapin natin ang pinakamahalagang elemento ng anumang sistema - ang puso nito. Para sa isang amplifier, ito ay, tulad ng maaaring nahulaan mo, isang power supply. Tapusin natin ito kasunod ng payo ni Nikolai Vasilyevich + magdagdag ng ilang sariling trick.
Ang lahat ng mga wire sa loob ay kinokolekta na may mga espesyal na kurbatang. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong katumpakan sa teknolohiya ng Sobyet. Bagaman, malamang, hindi lang ako nakatagpo ng gayong mga sample.
Alisin ang tornilyo sa mga clamping screw
idiskonekta ang power cable mula sa preamplifier
display unit, habang inaalis ang pagkakatali
at mga panghuling amplifier, habang tinatanggal din ang ilang mga kurbatang.
Iyon lang, ang madaling paraan ay tapos na, ngayon kailangan mong pumili ng isang panghinang na bakal. Inalis namin ang kapangyarihan mula sa input board. Oo, mga bata, hindi kailanman maghinang sa sopa.
Siyanga pala, hindi ko pa naiisip kung saan hahanapin ang correction amplifier para sa player. Tila ang isang hiwalay na bloke ay matatagpuan sa input board, ngunit sa parehong oras, ang ilang karagdagang microcircuit ay nasa preamplifier. Okay, aalamin natin ito habang pupunta tayo. Inalis namin ang mga zero na papunta sa output sa mga speaker at sa case. Mahirap ang paghihinang, halos hindi makayanan ng aking 25 watt soldering iron.
Okay, siyempre, maaari mo ring i-unsolder ang transpormer at ang yunit ng proteksyon, ngunit ako ay masyadong tamad, lalo na dahil ang suplay ng kuryente ay nakakuha na ng higit sa sapat na kadaliang kumilos para sa karagdagang mga manipulasyon dito. Lumipat ang dalaga sa mesa.
Buweno, magsimula tayo sa pamamagitan ng paghihinang ng kapasitor sa network circuit upang maprotektahan ang ating sanggol mula sa lahat ng uri ng hindi kinakailangang panghihimasok. Ang isang ito mula sa isang lumang monitor ay magiging maayos.
Magpatuloy tayo sa pagsasapinal sa mismong suplay ng kuryente. Tulad ng isinulat ni Nikolai Vasilyevich sa kanyang mas bagong artikulo, hindi kinakailangan na ilipat ang lahat ng kapangyarihan sa 31 volts; sapat na upang paganahin ang mga terminal sa maximum upang makakuha ng maximum na output, at ilagay ang lahat ng iba pang mga mamimili sa isang 26-volt na "diyeta. Sa iba pang mga bagay, makakatulong ito na maiwasan ang maraming mga problema, lalo na sa sobrang pag-init ng mga resistors sa display unit.
Hindi ko itatakda ang zero gaya ng payo ni Nikolai Vasilyevich. Sa paanuman, tila sa akin ay magkakaroon ng mas kaunting nasasalat na benepisyo kaysa sa mga almuranas na may mga bagong wire. Bukod dito, ang bakal na kaso ay dapat na maprotektahan laban sa panghihimasok, kung naniniwala ka sa sinabi sa amin sa pisika.
Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagpapalit ng 26 at 31 volt na mga terminal mula sa transpormer upang maglapat ng mas maraming boltahe sa isang mas matatag na seksyon. (Bagaman, kung isasaalang-alang mo na 10,000 uF capacitor ang gagamitin, ang benepisyong ito ay nagiging bahagyang pagdududa, dahil ang lahat ay nasa tsokolate pa rin, ngunit gayunpaman)
Ipagpalit ang mga wire sa parehong terminal 4 at 5 ng transpormer. Ngayon, tulad ng inaasahan, mas maraming boltahe ang dumadaloy sa mga wire ng mas malaking cross-section.
Pinutol namin ang mga capacitor ng MBM (anti) filter. Hindi ko sila nagustuhan.
Magpatuloy tayo sa pagpapalit ng pangunahing "barrels". Sayang naman, pero itapon na lang. Hindi malamang na mayroon silang hindi bababa sa ikatlong bahagi ng idineklarang kapasidad na natitira.
Sa lumalabas, ang proseso ay mas madali kung aalisin mo ang plastic gasket.
At ngayon ihahain namin ang aming 10-milifarad na halimaw dito. Ang Jackcon, siyempre, ay hindi ang pinakamahal na tatak, ngunit para sa aming mga layunin ito ay tama lamang.
Ano ang mayroon tayo sa huli? Ang kapasidad ay tumaas ng 5 beses, habang ang volume ay nabawasan ng 2. Pag-unlad, hello!
At ngayon - ang ipinangakong lansihin. Naghihinang kami ng isang non-polar capacitor type K73-17 na kahanay sa bawat direksyon. Si Nikolai Vasilyevich ay wala nito, ngunit ayon sa maraming malapit sa paksa, pinatataas nito ang kalidad ng output sa mataas na frequency. Oo, oo, ang power supply sa isang amplifier ay isang napakahalagang elemento na bumubuo ng tunog! Ano sa palagay mo? Ang mundo ay hindi lahat kung ano ang nakakakuha ng iyong mata sa unang tingin.
Matapos ang ikatlong pag-on, naging malinaw na ang mga diode ng maliit na rectifier ay umuusok. Sa pagsukat, dalawa pala sa kanila ang butas. Sino ang nakakaalam, maaaring may nangyaring mali sa unang turn-on, o ang 10 millifarads ay sobrang pabigat para sa kanila, ngunit, sa anumang kaso, walang pagbabalik. Wala ring mga diode, kaya kailangan kong tumakbo sa tindahan bukas.
Ngunit ang maliit na kaguluhang ito ay hindi tayo mapipigilan! Muahaha! Patuloy naming sinusubukan ang mas malaking rectifier.
Sa una, labis na nagulat ang may-akda kung bakit ang mas malaking rectifier ay gumagawa ng 66 volts sa halip na ang inaasahang 31. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang tingnan ang diagram at nakita na ito ay nagsasabing -31 at +31, i.e. ang kabuuang potensyal na pagkakaiba ay 62 volts, na kapareho ng 66, sa ilalim lamang ng pagkarga.
Well, hallelujah, mga kapatid, ang makina ay halos handa na upang dalhin tayo sa isang maliwanag na hinaharap na puno ng banal na tunog. May natitira pang maliit ngunit kinakailangang detalye, at magpapatuloy tayo sa pinakakawili-wiling bahagi ng ating kuwento. Amen.
