Mga tip sa Hakko T12 para sa istasyon ng paghihinang. Muli tungkol sa T12 soldering iron Tip hakko t12 temperature control

04.09.2022 | Mga credit card

Patuloy kaming nagtatrabaho sa isang istasyon ng paghihinang batay sa fm-2028, fx-9501 na mga panghinang. At sa medyo mahabang video na ito (ipagpalagay ko na ito ay magiging napakatagal), ang unang bagay na gagawin ko ay suriin kung ang kapangyarihan ng mga tip ay tumutugma sa ipinahayag na 70W, babaguhin ko rin ang mga Chinese plug sa mga Sobyet, upang hindi para maghanap ng mating part para sa Chinese, ilalagay ko yung Soviet . Ibinigay sa akin ng mga Sobyet ang mga bahagi ng isinangkot kasama ang mga plug. Painitin ko rin ang tip na ito at tingnan kung anong boltahe ang nabubuo ng thermocouple sa mismong tip upang mapagpasyahan kung aling operational amplifier ang gagamitin. Plano kong gumamit ng murang 358, dahil ipinapalagay ko na ang panghinang na bakal ay may type K thermocouple, at sa mataas na temperatura(higit sa 100-150 C) ang boltahe na nabuo ng thermocouple ay sapat para sa 358 na gumana nang higit pa o mas kaunti nang normal. At din, sa pinakadulo, sasabihin ko sa iyo kung ano ang eksaktong gusto ko para sa isang istasyon ng paghihinang, kung anong mga kontrol ang magkakaroon, kung paano ko nakikita ang aking istasyon ng paghihinang. Kaya maaari kang manood, makinig, at ipahayag ang iyong opinyon. Sa pangkalahatan, plano ko na sasabihin mo kung nababagay ito sa iyo o hindi. Marahil ay magkakaroon ng ilang mga rekomendasyon at pagsasaayos. Talagang isasaalang-alang ko sila. Dahil ang video ay magiging mahaba, dito sa ibaba sa paglalarawan sa ilalim ng video na ito ay may mga link kaagad, sa pamamagitan ng pag-click kung saan pupunta ka kaagad sa bahagi na kailangan mo.

Kaya, ang unang bagay na kailangan natin ay kalkulahin kung anong paglaban ang dapat magkaroon ng mga panghinang na ito para sa lakas na 70 W sa boltahe na 24V. Upang ang 70W ng kapangyarihan ay mailabas sa isang boltahe ng 24V, kinakailangan na ang kasalukuyang sa circuit ay ang mga sumusunod: 70/24 = 2.91A. Para umiral ang naturang kasalukuyang sa boltahe na 24V, malalaman natin kung ano dapat ang paglaban ng tip na ito. 24/2.91=8.24 Ohm.

Sinabi ng Intsik na padadalhan niya ako ng bagong dilaw na bahagi mula sa fm-2028 na panghinang, dahil sa katotohanan na ang tip ng T12 ay hindi nakapasok. Sabi niya kung gusto mo, pwede kang mag-drill, pero kung hindi mo alam kung paano, padadalhan kita ng bago. Marunong naman akong mag-drill pero nung nabalitaan ko na gusto niya akong padalhan ng bago, pumayag ako, pero hindi dahil masama ang butas doon, pero dahil medyo possible na magbukas ng normal ang bago, although sobrang saya ko. Nagdududa ako. Ang dilaw na bahagi ay darating sa akin sa lalong madaling panahon))

Ilipat ang multimeter sa paglaban, dapat itong 8.24 ohms. Nakukuha namin ang 9.1 Ohm, ang mga probes ay may pagtutol na 0.3-0.4 Ohm. Sa totoo lang, ang T12 ay walang 70 W tip, ngunit ito ay napakalapit sa 70 W. Halos 70 W. Ngayon tingnan natin ang ilang tip sa T12 mula sa kit, na binili ko mula sa isa pang Chinese. Bumili ako sa kanya ng isang set ng 10 piraso. Ayokong buksan, susuntukin ko na lang yung bag. 8.2, 8.4 ibig sabihin, lahat ay napakalapit. Ang 8.8 ohm - 0.3-0.4 ay lumalabas na 8.4, sa madaling salita, napakalapit sa 8.2, kaya masasabi natin na, sa prinsipyo, ang mga tip sa T12 na ito ay may sariling 70 W.

I-disassemble namin ang mga plug ng mga soldering iron at solder na Sobyet.

Well, ang lahat ay dapat na mas simple dito. Tulad ng isang plug ng Sobyet. Dito, sa halip na berde, mayroong isang asul na kawad.

Guguhit din tayo niyan.

Ang lahat sa paligid ng connector ay napakabigat na na-oxidized, kaya lilinisin ko ito ng kaunti gamit ang isang distornilyador, dahil hindi ito na-solder nang maayos. Isolder ko ito tulad ng sumusunod: magkakaroon ng pulang wire sa gitna, asul o berde sa kaliwa, at itim sa kanan. Kung kinakailangan, maglalagay ako ng jumper sa natitirang 2 libreng pin. At kung biglang hindi ko matukoy ang programmatically kung ang panghinang na bakal ay konektado o hindi, pagkatapos ay maglalagay ako ng jumper sa 2 contact na ito, muling i-wire ang board at gamitin ang impormasyong ito kung saan ipinasok ang panghinang na bakal. Buti sana kung may 3rd hand ako. But I don't have it, by the way, nag-order na ako, so it will be available soon. Aalis tayo sa sitwasyon gamit ang mga improvised na pamamaraan. Sa tingin ko ang plug ay mananatili sa connector. Siyempre, mas mahusay na mag-install ng isang bagay na may pag-aayos.

Ngayon ay susuriin natin kung na-solder ko nang tama ang lahat. Sa teorya, ang gitnang kawad ay dapat pumunta nang direkta sa T12 tip body. Ginagawa ito upang ang anumang static na nasa kagat ay mapupunta sa lupa. Ang wire na ito ay dapat na konektado sa lupa at anumang static (static charge) ay dapat maubos sa lupa. Ginawa upang kapag ang paghihinang ay hindi mo papatayin ang isang mamahaling sangkap na natatakot sa static. Ngayon ay may napakakaunting mga bahagi na labis na natatakot sa mga static, lahat sila ngayon ay may ilang mga proteksyon, ngunit sa prinsipyo, lahat sila ay natatakot sa mga estatika sa isang antas o iba pa. Ayon sa mga pamantayan, ang paglaban sa pagitan ng tip body at ground pin ay dapat na hindi hihigit sa 2 ohms, ngunit para sa akin partikular na ito ay hindi napakahusay. Ipapaliwanag ko kung bakit, kung ang istasyon ay matatagpuan sa site ng pag-install kung saan ang mga board ay simpleng naka-mount, kung gayon walang mali dito, ngunit gumagawa ako ng ilang uri ng pag-aayos, at ayon sa teorya, bagaman ito ay imposible, ngunit isang beses taon ang shoot ng stick, maaaring mangyari na kukunin ko ang phase wire gamit ang isang kamay, at mabuti kung hindi ako konektado sa grounding kahit saan, at walang agos na dumadaloy sa akin, dahil naka-boots ako, Hindi ko hinawakan ang anumang bahaging bakal, at mananatili akong buhay at magiging maayos ang lahat sa akin. Ngunit ayon sa teorya, habang hawak ang phase wire, hindi ko sinasadyang mahawakan ang dulo ng panghinang na bakal o ang katawan. Kung ito ay mahigpit na pinagbabatayan, papatayin ako nito sa ganoong sitwasyon. Siyempre, ang ganitong sitwasyon ay malayo, at sa prinsipyo, hindi ito maaaring mangyari, ngunit... maaari. Samakatuwid, ikokonekta ko ang kaso sa pamamagitan ng isang 10 MΩ risistor sa lupa. Kung hinawakan ko ito, ang daloy ay dadaloy sa akin sa pamamagitan ng risistor na ito at magiging maayos ang lahat sa akin, hindi ako papatayin nito. Kasabay nito, ang static na singil ay aalisin mula sa dulo sa pamamagitan ng risistor. Pumatay tayo ng 2 ibon gamit ang isang bato. Suriin natin kung tama ang pagbebenta namin. Ang paglaban ng pampainit ay dapat na 8-9 ohms. Tulad ng nasabi ko na, dito ang heater mismo ay konektado sa serye sa thermocouple.

Nagbibigay kami ng kuryente dito kapag gusto naming uminit ang tip at mula dito kumukuha kami ng impormasyon mula sa thermocouple. Ito ay lumiliko na sa isang kaso mayroon kaming isang thermocouple na konektado sa serye na may heater, bagaman ito ay palaging konektado sa serye, at sa isang kaso kapag nag-aplay kami ng kapangyarihan, ang thermocouple ay hinangin lamang ng dalawang metal, ito ay tulad ng isang jumper para sa direktang kasalukuyang, at ang aming tip ay umiinit kapag kami ay kumukuha na ng mga pagbabasa, pagkatapos ay hindi kami nagbibigay ng kapangyarihan sa dulo; ang input ng operational amplifier ay konektado na dito, kung saan ang EMF ay ibinibigay, na bumubuo ng isang thermocouple sa dulo . Naturally, ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pampainit, dahil ito ay konektado sa serye, ngunit dahil ang paglaban ng pampainit ay maliit, ang mga input currents ng operational amplifier ay mas maliit pa, ilang micro-nano amperes, pagkatapos ay ang kasalukuyang daloy sa circuit ay maliit at ito ay ang resistensya ng heater, na 8 Ohms, wala itong anumang epekto (kung ikaw ay mapili, mayroon ito), ngunit sa katunayan, ang epekto na ginagawa nito ay minimal.
Ngayon, gusto kong tiyakin kung anong boltahe ang nabubuo ng thermocouple para malaman ko kung aling operational amplifier ang dapat kong ikonekta. Sapat ba ang 358 op-amp o hindi? Lilinawin ko mamaya, ngunit natatandaan ko sa tuktok ng aking ulo na mayroon itong sensitivity threshold na humigit-kumulang 2 o 3 mV. Anumang bagay sa ibaba ng boltahe na ito ay hindi madarama ng op-amp. Hangga't mayroong hanggang 3 mV sa mga input nito, hindi nito maaapektuhan ang output sa anumang paraan; ang output nito ay hindi gagalaw sa anumang paraan. Ang anumang mas malaki sa 3 mV ay lalakas na at ang output ay tataas sa positibo o bababa sa zero. Ibig sabihin, mararamdaman na ito ng operational amplifier. At ang katotohanan na hindi niya ito mararamdaman hanggang 3. Ngayon ay bubuksan ko ang panghinang na bakal, painitin ito sa 200 C, pagkatapos ay patayin ang kapangyarihan at sukatin ang boltahe na nabuo ng thermocouple. Kung ito ay mas mababa sa 3 mV sa 200 degrees, natural na hindi ako makakagamit ng murang consumer-grade 358 op-amp; kailangan kong gumamit ng mas mahusay, mas mataas na kalidad na may mas mababang bias na boltahe , at siyempre isang mas mahal na amplifier, kahit na siyempre hindi ko gustong gawin ito. Gusto kong gumawa ng isang bagay na naa-access at simple.

Pinlano kong maglagay ng thermocouple sa tip, gawin ang lahat sa siyentipikong paraan, maganda, ngunit ang katotohanan ay mayroong isang thermocouple, at ang tester na sumusukat sa temperatura gamit ang thermocouple na ito ay pumunta sa bahay ng isang tao, pansamantalang kailangan ng isang tao na sukatin ang isang bagay at sila ay kinuha. Sa kasamaang palad, hindi ko masusukat nang tumpak ang lahat, ngunit mayroon akong panghinang na naglalaman ng lead, natutunaw ito sa temperatura na 180 C, at mayroon akong rosin, na nakikita ko rin kung paano ito natutunaw. Naaalala ko kung paano nangyayari ang lahat ng ito sa normal na temperatura ng pagkatunaw. Maaari akong pumili ng isang boltahe kung saan nakikita ko na ang panghinang ay natutunaw, hindi bababa sa nagsisimula pa lang matunaw, hindi natutunaw nang may katiyakan, ngunit lumalawak nang kaunti. Ito ay magsasaad na ang temperatura ngayon ay mga 200 C. Sa anumang kaso, hindi ko kailangan ang lahat upang maging ganap na tumpak, hindi ako gagawa ng isang graph ng boltahe laban sa temperatura. Kailangan ko ang lahat ng ito humigit-kumulang, humigit-kumulang. Upang matukoy lamang - maaari ba akong gumamit ng 358 op-amp o hindi? I-on ang power supply. Itinakda ko ito sa 8V. Mahina na ang baterya ng aking tester, kaya i-off ko muna ito sa ngayon. Buweno, tulad ng nakikita mo, ang panghinang ay hindi ganap na natunaw, ngunit ito ay dumadaloy. Mga 200 C dito. Tumatakbo si Rosin at tumalon dito.

Ang thermocouple ay bumubuo ng 4 mV. Natutunaw pa ito, at ang panghinang dito ay natutunaw din. Ngayon ang tip ay mga 200 C din, dahil ang panghinang ay natunaw. Well, nakikita natin na 3.4 mV. Ngayon ang panghinang na bakal ay lumalamig at ang boltahe ay bumababa, gaya ng nararapat.

Ang thermocouple, iyon ay, ang boltahe na nabuo nito ay may polarity. May poste at minus. Sa kasong ito, sinusukat ko ang boltahe at nakikita na ang aking minus na ilaw ay naka-on, nangangahulugan ito na ikinonekta ko ang mga probe sa kabilang banda. Dapat nandito ang plus one. Pumunta siya sa matinding pin. Tulad ng naaalala mo, ang pinakakaliwang pin na ito ay berde o asul na wire. Ibinenta ko rin lahat gaya ng original, at least nagkalat lahat sa paligid. Ang matinding berde ay magiging isang plus, ito ay magiging mahalaga sa scheme. Dahil kung binaligtad mo ang polarity ng koneksyon ng thermocouple, walang gagana para sa iyo.

Ngayon tungkol sa kung ano ang gusto kong gawin sa istasyon ng paghihinang, at kung ano ang mga kontrol nito. Gusto kong gumawa ng isang regular na istasyon nang walang anumang mga digital na tagapagpahiwatig, nang walang mga pindutan. Ang katotohanan ay marami akong naghihinang ng Pace kani-kanina lamang, ito ay isang regular na istasyon, ST-25, bagaman mayroon din silang ST-50, na may digital indicator, mga pindutan, ngunit ako ay naghihinang ng ST-25 na may "regular spinner" lang. Sa bahay ay nagsolder ako ng Lukey 702, na diumano ay may mga numero, mga pindutan, at sa pangkalahatan ay cool. Ngunit maniwala ka sa akin, sa katunayan, ang lahat ng mga numerong ito ay hindi maginhawa. Mas maginhawang magkaroon ng spinner. Maaaring madaling gamitin ang mga numero kung mayroon kang ilang mga pindutan ng memorya. halimbawa, 200 C, 250 C, 230 C, ilang mga pindutan na may mga nakapirming halaga na na-customize. Pero kung may push-button control ka lang, ibig sabihin, parami nang parami ang temperatura at isang indicator na nagpapakita ng isang bagay, natural ang temperatura, ngunit sa aking Lukey hindi ang temperatura sa C ang ipinapakita, ngunit ang temperatura sa parrots, dahil hindi ito malapit kumpara sa isa na ngayon ay nasa dulo ng panghinang. Karamihan mas maginhawa, higit pa, ay isang risistor regulator. Kapag naghinang ka, sa anumang kaso, hindi ka kailanman ginagabayan ng katotohanan na sa isang lugar ay nakasulat na kung nais mong maghinang ito, itakda ang temperatura ng tip sa 270. Itinakda mo ito at ikaw ay masaya. Hindi, walang ganoon. Sa tuwing may naghihinang, ini-orient niya ang kanyang sarili hindi sa pamamagitan ng mga numero, ngunit sa pamamagitan ng mga sensasyon. Iyon ay, kung ito ay isang nakaranasang installer, nakikita niya na ang panghinang ay hindi dumadaloy nang maayos, tulad ng halaya, naiintindihan niya na ang temperatura ay hindi sapat, at pinapataas niya ito ng kaunti. Halimbawa, sa pamamagitan ng 5-10 C. Kung nakita niya na siya ay nag-overheat na, ang flux ay mabilis na nasusunog, pagkatapos ay ibinababa niya ito. Muli, nang katutubo, ayon sa aking sariling mga damdamin, sa pamamagitan ng ilang mga degree, at ang twist sa bagay na ito ay mas maginhawa. Kung kailangan kong mawalan ng 10 degrees, inalis ko ang knob na ito ng kaunti, isang pares ng mga degree, o, sa kabaligtaran, itinaas ito, iyon ay, clockwise, counterclockwise, pinihit ito at ang aking 10 degrees ay bumaba o nakakuha. Sa isang push-button system, kailangan kong sundutin ang pindutan ng 10 beses, pagkatapos ay kung pinindot ko ito nang matagal, ito ay magre-reset ng 10-20 degrees, at pagkatapos ay kailangan kong sundutin ng 10 beses upang i-dial ito. Maniwala ka sa akin, ang isang twister ay mas maginhawa. Magkakaroon ako ng twist, from 150 to 480 C, from extreme to extreme position. Magkakaroon ng turbo button, at magkakaroon ako ng LED indicator na magsasaad ng pag-init. Binuksan namin ang panghinang, ito ay malamig at ang tagapagpahiwatig ay palaging naka-on, at sa sandaling ito ay pumasok sa mode, ang tagapagpahiwatig ay sisindi lamang sa sandaling ang panghinang na bakal ay binibigyan ng kapangyarihan upang ito ay uminit. Dapat itong kumurap.
Gusto kong gumawa ng turbo button, dahil kailangan mong maghinang ng isang bagay na mas malaki kaysa sa mga bahagi na karaniwan mong ihinang, at para sa paghihinang kailangan mong itaas ang temperatura ng 10-20 C. Naturally, itinaas mo ito, na-solder mo ang lahat, pagkatapos kailangan mong babaan ito, kung hindi, ikaw ay Sa kasamaang palad, ang pagkilos ng bagay ay magsisimulang masunog. Gusto kong gumawa ng isang turbo button, bago maghinang ng isang bagay na malaki, pinindot ko ito, at ang kahulugan ng pindutan na ito ay ang istasyon, na nauugnay sa iyong itinakdang temperatura, ay magtataas ng temperatura ng 10 o 15 segundo. Kahit na sa tingin ko ito ay magiging 20 segundo. Malamang na gagawin ko ang temperaturang ito, eksakto kung gaano ito itataas, sa paraang maitakda ito sa mga setting ng istasyon. Ito ay magiging isang simpleng istasyon, kung nais mong baguhin ang isang bagay o mayroon kang ilang mga argumento na ang ginagawa ko ay hindi masyadong tama, ay hindi magiging maginhawa, siguraduhing isulat ang tungkol dito, at isasaalang-alang ko ito. Gusto ko ring i-configure at i-calibrate ang istasyong ito; Magkakaroon ako ng microcontroller para makontrol ang lahat. Ang controller ay malamang na AtTiny44 na may ADC. Ang signal mula sa thermocouple ay ipapadala sa op-amp, malamang na ito ay LM358. Pagkatapos ang boltahe na ito ay i-scale sa isang boltahe na normal na maproseso ng ADC, at ito ay ipapadala rin mula sa potentiometer patungo sa pangalawang ADC . At sa tulong ng isang microcontroller titingnan ko ang kasalukuyang posisyon sa potentiometer at kung gaano katagal kailangan kong panatilihin ang temperatura. Malamang din, dahil mayroon akong microcontroller, malamang na gagawin ko na ang pagkakalibrate gamit ang matematika sa microcontroller. Ang pagkakalibrate ay malamang na magaganap tulad ng sumusunod: pindutin ang pindutan ng "Turbo", i-on ang istasyon ng paghihinang, at ang istasyon ay dapat pumasok sa mode ng pagkakalibrate. Susunod, sa mode na ito, kakailanganin mong mag-install ng thermocouple, at sa pamamagitan ng pag-ikot ng potentiometer, hanapin, o sa halip, tiyakin na ang temperatura sa tip ay 150 C, pindutin ang pindutan ng "turbo", ang posisyon kung saan naaalala ang 150 C , kung gayon ang susunod na punto ay malamang na 250 C, hawakan ang thermocouple at ayusin hanggang ang kasalukuyang umabot sa 250 C sa dulo ng dulo. Pindutin muli ang pindutan ng "turbo", naitala mo ang lahat, ang matematika ay gagawa ng mga kalkulasyon sa sukat na ito sa paraang ang iyong buong sukat mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas ay mula 150 hanggang 480 C. Upang hindi ka mag-adjust sa pag-trim resistors, ngunit ang lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng matematika. Naturally, kung ang istasyon ay binuo nang tama at ang mga halaga ng risistor ay tama, kung gayon sa prinsipyo, sa loob ng isang maliit na limitasyon, ang lahat ng ito ay maaaring gawin gamit ang matematika. Naturally, kung i-install mo ang lahat mula sa isang flashlight, hindi magkakaroon ng sapat na hanay upang i-set up ang lahat nang ganoon. Muli, tulad ng nasabi ko na, kung sa tingin mo ay may mali dito, may mali, may hindi gagana o hindi kawili-wili, siguraduhing magsulat tungkol dito, nasa mga komento sa partikular na video na ito sa YouTube na kami ay makipag-usap, Titingnan natin kung may mababago tayo. Hindi ko pa ito nabuo, ngunit ang susunod na video ay ang aktwal na pag-unlad ng istasyong ito. Malamang na hindi ko isusulat ang programa, dahil ang lahat ay magiging nakakapagod, ngunit malamang na gagawin ko ang pagbuo ng circuit. Sasabihin ko ang aking mga komento, ideya, saloobin, at marahil ito ay magiging kawili-wili sa isang tao. Muli, ito ay isang panghinang na bakal, ito ay hindi isang precision na aparato, hindi mo kailangan ito upang hawakan ang temperatura, halimbawa, itakda ito sa 220 C at iyon lang, ang tip ay eksaktong 220 C. I-on mo ang potentiometer at hindi mo itinatakda ang temperatura na ipahiwatig sa sukat, ngunit ang temperatura kung saan ka ginagabayan . Ito ay gawing simple ang diagram para sa akin. Iyon ay, upang tumpak na masukat ang temperatura mula sa isang thermocouple, kailangan mong palamigin ang pangalawang dulo ng thermocouple sa eksaktong 0 C, o mabayaran ang malamig na tip, na lubos na nagpapalubha sa disenyo ng circuit ng device na ito. At hindi ko nais na gawin itong kumplikado, dahil hindi ito kinakailangan para sa isang panghinang na bakal. Bakit kailangan nating magkaroon ng katumpakan ng ilang antas ng pagsukat? Hindi natin sila kailangan. Kung gagawin nila, kung ito ay +-10C, pagkatapos ay walang anumang kakila-kilabot tungkol dito. Ibig kong sabihin kung ang temperatura ng tip ay nag-iiba mula sa temperatura na iyong itinakda sa dial. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang panghinang na bakal ay pinapanatili nito ang itinakdang temperatura na may kaunting mga pagbabago, at sa sandaling maghinang ka ng isang bagay, dalhin dito ang isang bagay na tumatagal ng maraming init, upang hindi ito bumaba ang temperatura, ngunit sinusubukan na kahit papaano ay mapanatili ito, iyon ay nabayaran para sa pagbaba ng temperatura. Ito ang pangunahing bagay para sa isang panghinang na bakal. At kung ang istasyon ay nakatakda sa 230 degrees o 250 degrees o 200 degrees, kung gayon walang mali doon para sa akin nang personal.
Medyo mahaba na pala ang video, kaya dito ko na tatapusin, ngayon ihahanda ko na ang pangalawang panghinang, palitan ang plug, salamat sa lahat ng iyong pansin, tulad ng sinabi ko, siguraduhing sumulat ang iyong mga saloobin sa video na ito, kung iyon ang gusto mo, siyempre lahat ay kawili-wili. Bye everyone, good luck!

Ang sikat na Hakko T12 kit ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng isang mahusay na istasyon ng paghihinang para sa maliit na pera. Ang set na ito ay nasuri na sa Muska, kaya naman nagpasya akong bilhin ito. Nasa ibaba ang aking karanasan sa pag-assemble ng isang istasyon sa isang pabahay mula sa mga magagamit na bahagi. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa isang tao.

Anong nangyari sa huli.

Ang pagpupulong ng hawakan ay inilarawan nang detalyado sa nakaraang pagsusuri, kaya hindi ko ito susuriin. Tatandaan ko lang na ang pangunahing bagay ay ang maging maingat sa pagpoposisyon ng mga contact pad. Mahalaga na ang parehong mga pad para sa paghihinang ng spring-loaded contact ay matatagpuan sa tabi ng bawat isa sa parehong panig, dahil kung magkamali ka, ito ay magiging mahirap na muling maghinang. Nakita ko ang error na ito mula sa ilang mga reviewer sa youtube.

Dahil ang larawan ng Intsik na may mga pinout ay mukhang medyo nakalilito, nagpasya akong gumuhit ng isang mas naiintindihan. Ang pagkakasunud-sunod ng mga contact mula sa vibration sensor hanggang sa controller ay hindi mahalaga.

Sa mga komento, lumitaw ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa tamang posisyon ng vibration sensor, na kilala rin bilang SW-200D angle sensor. Ang sensor na ito ay nagsisilbing awtomatikong ilipat ang panghinang sa standby mode, kung saan ang temperatura ng dulo ay nagiging 200C hanggang sa muling makuha ang panghinang. Ang tanging tamang posisyon ng sensor ay itinatag sa eksperimento. Ang paglipat sa sleep mode ay nangyayari kung walang mga pagbabagong nagmumula sa sensor nang higit sa 10 minuto at, nang naaayon, ang paglabas mula sa sleep mode ay nagaganap kung hindi bababa sa ilang pagbabago ang naitala.

Sa sensor na ito, ang mga pagbabasa ng vibration ay posible lamang sa sandaling hinawakan ng mga bola ang contact pad. Kung ang mga bola ay nasa salamin, pagkatapos ay walang data na matatanggap. Samakatuwid, ang sensor ay dapat na soldered na nakaharap ang salamin at ang contact pad patungo sa dulo. Ang salamin ng sensor ay mukhang solidong metal na mukha, at ang contact pad ay gawa sa madilaw na plastik.

Kung ilalagay mo ang sensor na nakababa ang salamin (patungo sa dulo), hindi gagana ang sensor kapag nakaposisyon nang patayo ang soldering iron at kakailanganin mo itong kalugin para magising mula sa sleep mode.

Maaaring isaayos ang timeout ng pagtulog sa menu. Upang pumunta sa menu ng pagsasaayos, kailangan mong pindutin nang matagal ang button sa encoder (pindutin ang controller ng temperatura) nang naka-off ang controller, i-on ang controller at bitawan ang button.
Ang oras ng paglipat ng sleep mode ay inaayos sa P08. Maaari mong itakda ang halaga mula 3 minuto hanggang 50, ang iba ay hindi papansinin.
Upang magpalipat-lipat sa mga item sa menu, kailangan mong saglit na pindutin nang matagal ang encoder button.

P01 ADC reference voltage (nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng TL431)
P02 NTC correction (sa pamamagitan ng pagtatakda ng temperatura sa pinakamababang pagbabasa sa digital observation)
P03 op amp input offset na halaga ng pagwawasto ng boltahe
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameter pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameter dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minuto
P09 ibalik ang mga setting ng pabrika
P10 temperatura setting stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Kung sa ilang kadahilanan ay nakakaabala sa iyo ang sensor ng vibration, maaari mo itong i-off sa pamamagitan ng pagsasara ng SW at + sa controller.

Upang ma-squeeze ang maximum power out sa soldering iron, dapat itong pinapagana ng 24V boltahe. Para sa power supply na 19V pataas, huwag kalimutang tanggalin ang risistor

Mga sangkap na ginamit

Ang panghinang na bakal mismo ay isang replika ng Hakko T12 na may controller

Ang pinakakapaki-pakinabang ay ang T12-BC1

Ito ay lumabas na ang temperatura para sa bawat tip ay kailangang i-calibrate nang hiwalay. Nagawa kong makamit ang isang pagkakaiba ng ilang degree.

Sa pangkalahatan, nalulugod ako sa paghihinang na bakal. Kasama ng normal na pagkilos ng bagay, natutunan kong maghinang ng SMD sa antas na hindi ko pinangarap noon:

Nagpaplanong bumili ng +142 Idagdag sa mga Paborito Nagustuhan ko ang pagsusuri +129 +243

Anong nangyari sa huli.

P01 ADC reference voltage (nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng TL431)
P02 NTC correction (sa pamamagitan ng pagtatakda ng temperatura sa pinakamababang pagbabasa sa digital observation)
P03 op amp input offset na halaga ng pagwawasto ng boltahe
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameter pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameter dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minuto
P09 ibalik ang mga setting ng pabrika
P10 temperatura setting stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Kung sa ilang kadahilanan ay nakakaabala sa iyo ang sensor ng vibration, maaari mo itong i-off sa pamamagitan ng pagsasara ng SW at + sa controller.

Upang ma-squeeze ang maximum power out sa soldering iron, dapat itong pinapagana ng 24V boltahe. Para sa power supply na 19V pataas, huwag kalimutang tanggalin ang risistor

Mga sangkap na ginamit

Ang panghinang na bakal mismo ay isang replika ng Hakko T12 na may controller

Ang pinakakapaki-pakinabang ay ang T12-BC1

Ito ay lumabas na ang temperatura para sa bawat tip ay kailangang i-calibrate nang hiwalay. Nagawa kong makamit ang isang pagkakaiba ng ilang degree.

Sa pangkalahatan, nalulugod ako sa paghihinang na bakal. Kasama ng normal na pagkilos ng bagay, natutunan kong maghinang ng SMD sa antas na hindi ko pinangarap noon.

Magandang araw sa lahat. Ang walang hanggang pakikibaka sa palaka ay pinipilit ang mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi mahuhulaan. Nangyari din ito sa pagkakataong ito, at sa halip na isang yari na istasyon ng paghihinang, bumili ako ng do-it-yourself kit. Tingnan kung ano ang lumabas dito sa ibaba.
Mula sa mga review sa Muska nalaman ko ang tungkol sa pagkakaroon ng Hakko T12 sting cartridges. Ang tanong na ito ay interesado sa akin at, nang magsimulang pag-aralan ang impormasyon, napunta ako sa hanay na sinusuri. Pagkatapos magbasa ng mga review at manood ng ilang mga video, napagtanto ko na bilang isang resulta maaari kang makakuha ng isang magandang istasyon ng paghihinang para sa maliit na pera. Gagawa ako kaagad ng maliit na digression - para makakuha ng gumaganang istasyon ng paghihinang para sa kit na ito, kailangan mong KARAGDAGANG BUMILI ng 12-24V power supply. Naturally, ang 24V ay ang pinaka-kanais-nais na opsyon, kung saan ang potensyal ng mga T12 cartridge ay ganap na maibubunyag.

Talahanayan mula sa website ng nagbebenta

Kaya magsimula tayo - masuwerte ako at dumating ang parsela sa loob lamang ng 12 araw. Isang kulay abong bag na nakabalot sa tape na naglalaman ng isang karton, sa loob ay may maliliit na bahagi sa magkahiwalay na mga bag. Ang lahat ay dumating nang buo.
Mga nilalaman ng parsela:

Ang hawakan ng panghinang na bakal ay makintab na plastik, ang kalidad ay pangkaraniwan. Hiniling ko sa nagbebenta na ilagay ito sa asul, bilang default ay isang itim na panulat ay kasama sa pakete;
Wire 100cm ang haba, diameter 5mm, silicone, heat-resistant, hindi matandaan ang hugis;
Ang unang bag ay naglalaman ng isang soldering station controller, isang pulang LED, isang SW200D vibration sensor at isang encoder knob;
Sa pangalawa ay mayroong isang aviation connector;
Ang pangatlo ay naglalaman ng isang kit para sa pag-assemble ng mga insides ng isang hawakan ng panghinang na bakal;
Bundle ng mga kable, harnesses at cambrics;
Ang tip ng T12-VS2 ay nakipag-ugnayan din sa nagbebenta nang maaga at hiniling na palitan ito, dahil... Bilang default, ang kit ay may kasamang tip ng uri T12-K;
Mga sipit ng regalo ng madadaanan na kalidad;
Isang tala mula sa nagbebenta na may pangako ng mga goodies para sa kasunod na mga order))).

Buweno, ang mga nilalaman ng parsela ay nasuri mula sa lahat ng panig, "na-sniff"), at nagpapatuloy kami sa pagpupulong. Sinimulan ko ang pagpupulong sa loob ng hawakan. At kung maingat mong basahin ang pamagat ng pagsusuri, napagtanto mo na hindi mo magagawa nang walang isang panghinang na bakal. Mayroong ilang mga nuances kapag nag-assemble ng hawakan, na pag-uusapan ko ngayon.
1. May pagkakaiba sa kung paano mo i-orient ang mga halves ng internals sa isa't isa, kailangan mong gawin ito sa paraang ang mga lugar para sa soldered contact na "curl plates" ay kabaligtaran.

2. Sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, nalaman ko na ang mga contact plate ay kailangang ibenta sa mga kulot sa loob, hindi ito halata sa kanilang hugis, ngunit maniwala ka sa akin - ito ay magiging mas mahusay at, marahil, mas tama. kasi sa kasong ito, ang mga ito ay ibinebenta lamang sa gitna ng mga contact pad at pagkatapos ay makipag-ugnay sa tip sa mga tamang lugar nang walang anumang mga problema.

Kapag ang paghihinang sa ibabang bahagi, kailangan mong agad na magpasya sa mga wire at maghinang ng mga wire habang sabay na ikinakabit ang mga loob ng hawakan.

Mga diagram ng koneksyon:

Solder capacitance 104 (0.1 µF) at vibration sensor SW200D

Ihinang ang mga wire mula sa gilid ng konektor ng aviation

Pagtitipon ng panulat

Ito ang nangyari pagkatapos ng pagpupulong:

Ngayon ay lumipat tayo sa controller. Mga sukat 67x24mm. Ang lalim kasama ang encoder ay 25mm, sa housing ito ay nakausli ng 13mm.
At ang sa amin ay medyo matalino at, bilang karagdagan sa mga agarang responsibilidad nito sa pag-regulate at pag-stabilize ng temperatura ng tip, maaari itong matulog at mag-off pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng oras (na maaaring baguhin).

Larawan ng controller

Bilang karagdagan, maaari mong baguhin ang mga setting ng hakbang sa pagkontrol ng temperatura at magsagawa ng pagkakalibrate ng temperatura ng software. Ang mga parameter na ito ay maaaring direktang baguhin habang ang panghinang na bakal ay gumagana - mga mode na P10 at P11. Ginagawa ito tulad ng mga sumusunod - pindutin ang encoder knob at hawakan nang humigit-kumulang 2 segundo, makarating sa puntong P10, pindutin sandali upang baguhin ang pagkakasunud-sunod (daan-daan, sampu, mga yunit), i-on ang knob upang baguhin ang halaga, pagkatapos ay pindutin muli para sa 2 s . hawak namin ang encoder knob, nai-save ang halaga, at makarating kami sa puntong P11, atbp., sa susunod na 2s. Ang pagpindot ay babalik sa operating mode.
Ngunit hindi lang iyon, kung maglalapat ka ng kapangyarihan sa controller habang hawak ang encoder knob, maaari kang pumunta sa isang mas advanced na menu ng programa. Sa talakayan ng isa sa mga pagsusuri sa video, nakita ko ang sumusunod na impormasyon tungkol dito:
P01 ADC reference voltage 2490 mV (TL431 reference)
P02 setting ng NTC 32 sec
P03 op-amp input offset voltage correction (55)
P04 Thermocouple amplifier gain (270)
P05 proporsyonal na pakinabang PID pGain -64
P06 PID integration makakuha ng iGain-2
P07 PID differential gain dGain-16
P08 auto power off pagkatapos ng 3-50 minuto
I-reset ang mga setting ng pag-reset ng P09(P99).
Hakbang sa pagtatakda ng temperatura ng P10
P11 thermocouple gain (pag-calibrate ng temperatura)
Ang pag-calibrate ng temperatura ay tumagal sa akin ng maraming oras, ngunit bilang isang resulta ay nakamit ko ang medyo katanggap-tanggap na mga resulta.

Mga sukat ng temperatura ng tip

Ang karagdagang pagpupulong ng istasyon ay lubos na nakasalalay sa kung anong power supply ang napagpasyahan mong gamitin, mayroon ding isang caveat dito: kapag gumagamit ng power supply na 19 V o mas mataas, kailangan mong i-unsolder ang 101 (100 Ohm) na risistor.

Ang isang LED at isang male aviation connector ay naka-solder din sa controller.
Gumamit ako ng medyo malaking 24V, 4A power supply. Samakatuwid, ang controller ay direktang naka-install dito. Ang resulta ay isang medyo maginhawa at compact na aparato.

Mga katangian ng power supply

Handa na istasyon ng paghihinang:

T12 stings ang kit ko. Napaka-interesante huling larawan, malinaw na ipinapakita nito ang pagkakaiba sa mga logo ng mga sting na na-order sa isang tindahan nang sabay-sabay. Ipinapalagay ko na ang parehong mga sting ay peke. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa trabaho sa anumang paraan. Marahil ay sasabihin ng panahon. Kung may mga eksperto, interesado akong marinig ang iyong opinyon:

Mahirap gumawa ng mga konklusyon tungkol sa produktong ito dahil ang bawat isa ay magkakaroon ng istasyon ng paghihinang na may sariling katangian ng kapangyarihan (depende sa supply ng kuryente) at hitsura(depende sa imahinasyon, kasipagan, atbp.) Kaya naman, kung ano ang nangyari para sa akin, sasabihin ko lang.
Mga kalamangan:
1. Mabilis na pag-init sa operating temperatura sa humigit-kumulang 15 s. Sa personal, pinakagusto ko ang bilis ng pag-init. Binuksan ito at habang kinukuha mo ang panghinang gamit ang isang kamay at ang panghinang sa kabilang kamay, maaari ka nang maghinang.
2. Magandang kapangyarihan - maaari kang magpainit ng malalaking landfill.
3. I-reset ang temperatura sa 200 degrees (nakatulog) at self-shutdown pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon.
4. Heat-resistant wire, na maaari ding ituring na disadvantage dahil sa pagiging massive nito at ilang elasticity. Ngunit para sa akin, ang thermal stability ay mas malaki kaysa sa mga abala na inilarawan sa itaas.
5. Kung nasanay ka, maaari mong baguhin ang mga tip nang hindi naghihintay na lumamig ang mga ito, nakuha ko ito - kaya isang plus iyon)))
6. Well, natural, kabilang sa mga pakinabang ay isasama natin ang kasiyahan na nakukuha ng isang tao sa paggawa ng isang bagay gamit ang kanyang sariling mga kamay, lalo na kapag ito ay naging maganda at nakalulugod sa mata.
Minuse:
Kung ikaw ay mapili, mayroon ding maraming mga downsides, kabilang ang katamtaman na kalidad ng hawakan at isang medyo mahabang tip reach. Pero para sa sarili ko, isa lang talaga ang pinili ko.
1. Sa labas ng kahon, ang temperatura ng tip ay hindi tumutugma sa katotohanan, kailangan kong mag-tinker ng kaunti upang makakuha ng isang katanggap-tanggap na resulta. Ngunit kahit na pagkatapos ng pagkakalibrate, ang temperatura ay nagbabago: sa mataas na temperatura ito ay mas mababa kaysa sa kung ano ang ipinapakita ng controller, sa mababang temperatura ito ay, sa kabaligtaran, mas mataas.

Konklusyon:
Kung mayroon kang hindi kinakailangang suplay ng kuryente at walang magandang panghinang na may stabilization ng temperatura, tiyak na dalhin ito. Ngunit kahit na isaalang-alang namin ang isyu ng karagdagang pagbili ng isang supply ng kuryente, lumalabas na ito ay isang mahusay na pagpipilian.

Ito ang aking unang pagsusuri, isinulat ko ito higit sa lahat sa gabi sa mababang kondisyon ng ilaw, kaya ang mga larawan ay hindi lumabas nang maayos. Kung mayroon kang mga katanungan, sumulat, tutulungan kita sa anumang paraan na magagawa ko.

Nanunuot si Hakko-T12 ay sikat lalo na dahil sa posibilidad ng mataas na kalidad na kontrol ng temperatura (kahit na sa mga hindi orihinal na bersyon ng Chinese). Ito ay pinadali ng disenyo ng tip, kung saan ang heater, tip metal at thermocouple ay direktang nakikipag-ugnayan. Ang isang mahalagang tampok ng mga tip ay din ang kumbinasyon ng isang thermocouple at isang heater sa isang serial circuit - samakatuwid, ang driver ay dapat na kahalili ng pagpainit ng tip sa pagsukat ng thermocouple boltahe. Ang boltahe ng power supply ng pampainit ay hanggang 24V.

Mayroong maraming mga disenyo ng driver para sa mga tip na ito sa Internet. Siyempre, ang mga pagpapatupad batay sa isang microcontroller ay ang pinakamalaking interes - pinapayagan ka nitong makamit ang pinakadakilang kahusayan ng regulasyon, gayunpaman, ang mga simpleng analog na disenyo batay sa mga op-amp ay gagana rin nang maayos at napakadaling maulit. Isa sa mga tipikal na circuit na ipinakita sa ibaba ay batay sa isang LM358 op-amp at gumagamit ng isang malakas na P-channel na field-effect transistor para sa kontrol. Ang isang 7806 stabilizer ay ginagamit para sa power supply at reference na boltahe.

Ang disenyo na ito ay kawili-wili sa akin lalo na para sa pagsasanay ng pag-mount sa SMD, at bilang karagdagan, sinubukan kong gumawa ng isang circuit na may kakayahang mapalakas ng isang pulsating DC boltahe (transformer + rectifier nang walang smoothing). Para sa layuning ito, ang circuit ay naglalaman ng isang decoupling diode D at isang medyo capacitive capacitor C5. Tulad ng para sa 7806 stabilizer, hindi maipapayo na makabuluhang ilihis ang boltahe mula sa 6v, dahil mangangailangan ito ng muling pagkalkula ng parehong reference node R1-R2-VR1 at ang patuloy na kasalukuyang mode ng transistor T1 (na hindi lamang kumokontrol, ngunit nililimitahan din. ang boltahe sa gate ng T2, na mahalaga). Wala akong 7806, nasa TO220 package ang LM317, pero nagpasya akong gumamit ng pampatatag ng kompensasyon sa tl431 (lahat ng smd at tiyak na magkasya input boltahe, na dahil sa pulsating boltahe ay maaaring lumampas sa 30V sa C5).

Ang tanging non-smd na mga elemento ay transistor T2 (walang smd) at capacitor C5 (kapag pinalakas ng purong DC boltahe, smd ceramics ay sapat na). Gumawa ako ng ilang mga opsyon para sa mga board (pagsasayaw mula sa opsyon na may smd LM317 na matatagpuan sa Internet). Sa tl431 nakakuha ako ng 2 pagpipilian dahil sa 2 pagpipilian sa pinout para sa tl431 - Natapos ko ang isang pagpipilian sa salamin. Kung uulitin mo, suriin nang maaga upang hindi mo na kailangang ituwid ang iyong mga paa :). Ang resulta ay isang compact 34x23mm board, kahit na ang Chinese industrial analogue ay mas maliit pa rin :). Ang board ay single-sided, walang mga jumper, na may ring ground. Ang risistor ng pagsasaayos ay panlabas.

Ang lahat ng mga passive na elemento ay 0805, maliban sa R13 - dahil gusto ko ng higit pa sa ilalim nito malawak na lupain pag-uugali.

Tulad ng para sa pagsasaayos, dapat mong tandaan na ang tip thermocouple ay may polarity - madaling matukoy kung ang tip ay bahagyang pinainit na may boltahe ng 9-12V at suriin ang tugon ng mainit na tip na may multimeter sa millivoltmeter mode. Ang circuit ay dapat gumana kaagad kung walang mga jambs, ngunit ang R1-R2-VR1 chain ay kailangang mapili - kasama ang ipinahiwatig na mga rating, ang isang medyo malawak na hanay ng kontrol ay nakuha - humigit-kumulang 140 - 480C. Maaari mo itong paliitin sa pamamagitan ng proporsyonal na pagtaas ng R1-R2. Nagbibigay din ang board ng shunt parallel sa VR1, ngunit hindi ko ito kailangan.

Mga link

Orihinal na proyekto http://cxem.net/master/87.php
Isang hawakan ng average na kalidad at isang pares ng T12 tip (ang connector sa cable ay malamang na kailangang palitan)